据东汉刘熙所撰《释名•释衣服》记载："腰襦，形如襦，其腰上翘，上齐腰也。""绣腰襦"正是有织绣的腰襦。上襦下裙，上下相连，腰间系带，是汉代女性的常规服装。举案齐眉的孟光，正是布襦裤裙，不仅态度恭顺，荆钗布裙，勤俭持家，终于成为男人心目中的贤妻符号。
男人们还一直信奉一句名言："兄弟如手足，妻子如衣服。"据说这是刘备发明的。然而女人就做不到"丈夫如衣服"，她们宁愿把丈夫和衣服合二为一，恋慕起来目标集中。民间有所谓"嫁汉嫁汉，穿衣吃饭"的说法。《羽林郎》中的胡姬"长裙连理带，广袖合欢襦"，乐府诗里也有"合欢襦薰百和香，床中被织两鸳鸯"，在这种由对称图案花纹裁就的襦衣上，女人们寄托着最现实和最浪漫的怀想。
秦汉女子的襦衣很长，清沈德潜《古诗源》里说："上长襦，下着裙，裙因膝以上为襦所遮掩，故形成上长下短的样式。"直到汉献帝建安时，长裙盛行，上衣越来越短，"上俭下丰"的新风气席卷各阶层女性。不同的是，贵族女子们的襦，一般是高级丝织品，平民女子就只能是真正的"布衣"了。
抱住一把热情的腰
宋玉《登徒子好色赋》里赞美东家之子"增之一分则太长，减之一分则太短；著粉则太白，施朱则太赤"，有一种质朴的美感。到了魏晋，名士们对旧道德口诛笔伐，对女人们的鉴赏也从原始美感转向一种综合之美。曹植著名的《洛神赋》里，就极力写衣饰之华美："奇服旷世，骨像应图。披罗衣之璀粲兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾"。
晋武帝为太子选妃，看上了大臣卫瓘的女儿。据说是因为卫家女有五个优点，一是天生柔顺温良（种贤），二是一副大屁股模样（多子），三是不东张西望（端正），四是模特儿身高（长），五是脸白如吸血鬼（白）。搞得后世之人，奉之为选媳妇的五项基本原则。那些活泼外向的，有着健康肤色的，身材娇小的，就要恨嫁了。
这些对女性审美的主流意见立刻反映到服饰上，为了让自己娇小的女儿看上去显得白皙一点高挑一些，性急的妈妈肯定要为女儿做上几套轻薄柔软的罗纱之类的衣裳。梁代沈约的《少年新婚中咏》里就有"裾开见玉趾，衫薄映凝肤"这样艳丽含春的诗句。于是，就有了一种叫做"抱腰"的外衣。大概很像今天的无肩上衣，围在腰里，并用带子束缚。敦煌莫高窟的北魏女供养人，上身穿宽袖交领上衣，下系曳地长裙，腰间的短裙，看上去就是抱腰。
宋代女子也常常在裙子外面束一条织锦裹肚，和抱腰有异曲同工之妙。宋代话本小说《碾玉观音》里，咸安郡王游春，看到一个系着一条绣裹肚的女孩璩秀秀，便买作刺绣养娘。秀秀爱上了碾玉匠崔宁，就趁王府失火，双双逃走。后来被告密，郡王打死秀秀埋在后花园里；她的鬼魂又惩处了郭排军，又扯了崔宁一块儿做鬼去了。璩秀秀的性格正像她身上的绣裹肚，明快热烈。她和崔宁私逃"当夜做了夫妻"，半是彼此有情，半是秀秀的胁迫，临了还抓了崔宁去做鬼夫妻，与今日女性并无多大区别。女子们温柔和顺，贞洁守礼，不过是儒学大师们的理想而已。
值得玩味的是，这位棒杀鸳鸯的咸安郡王，却是南宋抗金名将韩世忠。
一袄心情
有一位荷兰的汉学家，好像是荷兰的高罗佩，被问到愿意生活在中国的哪个时代，他表示愿意做一个明代的知识分子，因为他们的生活无比的风雅和精致。在个人生活细节上的过度雕琢，也许正是专制风气扼杀了男人们在公共舞台上的创造力，便向内转，逃到私人生活领域里。
明代对女人们的着装也有严格的限制。式样、色彩，质料都不可逾矩。贵族命妇的礼服是凤冠霞帔，大袖衫和背子，日常穿着长袄长裙。普通人家的女子，就只能穿紫色粗布礼服。平常的袍衫，也只能用紫绿、桃红和其他浅淡的颜色，大红、鸦青、黄色都是禁止色。农民可以穿纱、绢、布质地的衣服，商人家就只能穿绢布。
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