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楊羽儀:水鄉茶居(1)
賈平凹 Gu Pingao
在廣東水鄉，茶居是一大特色。
每個村莊，百步之內，必有一茶居。這些茶居，不像廣州的大茶樓，可容數百人；每一小“居”，約莫衹容七八張四方桌，二十來個茶客，倘若人來多了，茶居主人也不心慌，臨河水榭處，灣泊着三兩畫航，每航四椅一茶几，舫中品茶，也頗有味。
茶居的建築古樸雅緻，小巧玲瓏，多是一大半臨河，一小半倚着岸邊。地板和河面留有一個漲落潮的落差位。近年的茶居在建築上有較大的變化，多用混凝土水榭式結構，也有磚木結構的，而我卻偏好竹寮茶居。它用竹子做骨架，金字屋頂上，覆蓋着簑衣或松樹皮，臨河四周也是松樹皮編成的女墻，可憑欄品茗，八面來風，即便三伏天，這茶居也是一片清涼的世界。
茶居的名字，舊時多用“發記茶居”、“昌源茶室”之類字號。現在，水鄉人也講斯文，常常可見“望江樓”、“臨江茶室”、“清心茶座”等雅號。
舊時的水鄉茶室，多備“一盅兩件”。所謂“一盅”，便是一隻鐵嘴茶壺配一個瓦茶盅。壺裏多放粗枝大葉，茶葉味澀而沒有香氣，僅可衝洗腸胃而已。所謂“兩件”，多是粗糙的大件鬆糕、芋頭糕、蘿蔔糕之類，雖然不怎樣好吃，卻也可以填肚子，幹粗活的水鄉人頗覺實惠。現時，水鄉人品茗，是越來越講究了。茶居裏再也不見粗枝大葉，鐵嘴壺也被淘汰，換上雪白的瓷壺。櫃臺上陳列着十多種名茶，洞庭君山、雲南普洱、西湖竜井、英德紅茶……偶有一兩種大衆化的，也至少是茉莉花茶和荔枝紅了。至於那“兩件”，也絶非粗品，而時興“幹蒸燒賣”、“透明鮮蝦餃”、“蛋黃魚餅”、“牛肉精丸”之類，倘要填肚子，也很少吃糕，而多取“荷葉糯米雞”了。在那“史無前例”的年月，因為《愛蓮說》的作者是士大夫，於是“糯米雞”外面的荷葉也被取消了，糯米飯中裹的也不是雞肉而變成了豬肉，“糯米雞”變成了“裸裸糯米豬”。現在，水鄉茶居的糯米雞，不但恢復了傳統的荷葉包裹，而且糯米飯裏頭的確裹着雞肉，還拌以蝦米、鼕菇、雲耳等珍品，色香味均屬上品，百啖不厭。
水鄉人飲茶，又叫“嘆”茶。那個“嘆”字，是廣州方言，含有“品味”和“享受”之意。不論“嘆”早茶或晚茶，水鄉人都把它作為一種享受。他們一天辛勤勞作，各自在為新生活奔忙，帶着一天的勞累和溽熱，有暇“嘆”一盅茶，去去心火，便是緊張生活的一種緩衝。我認為“嘆”茶的興味，未必比酒淡些，它也可以達到“醺醺而不醉”的境界。
“嘆”茶的特點是慢飲。倘在早晨，茶客半倚欄桿“嘆”茶，是在欣賞小河如何揭去霧紗，露出俏美的真容麽？瞧，兩岸的番石榴、木瓜、楊桃果實，或濃或淡的香氣，滲進小河裏，迷濛、淡遠的小河，便如傾翻了滿河的香脂。也許，是看大小船衹在半醒半睡的小河中搖櫓揚帆來去，看榕蔭、朝日及小鳥的飛鳴吧！倘在傍晚，日光落盡，雲影無光，兩岸漸漸消失在溫柔的暮色裏，船上人的吆喝聲漸漸遠去，河面被一片紫霧籠罩。不知不覺，皎月悄悄浸在小河裏……此境此情，倘遇幽人雅士、固然為之傾倒，然而多是“卜佬”的茶客。他們“嘆”茶，動輒一兩個小時，有如牛的反芻，也是一種細細品味——不是品味着食物，而是品味着生活。
一座水鄉小茶居，便是一幅“浮世繪”。茶被“衝”進壺裏，不論同桌的是知己還是陌路人，話匣子就打開了。村裏的新聞、世事的變遷、人間的悲歡，正史的還是野史的，電臺播的大道新聞還是鄉村小道消息，全都在“嘆”茶中互相交換。說着，聽着，有輕輕的嘆息，有嗬嗬的笑聲，也有憤世嫉俗的慨嘆。無怪乎古時柳泉居士蒲鬆齡先生要在泉邊開一小茶座，招呼過往客人，一邊“嘆”茶，一邊收集可寫《聊齋志異》的故事了。
在茶居裏，也有獨自埋下頭，靜靜地讀完一張《羊城晚報》的人，讀着，讀着，突然拍案而起，驚動四鄰。他們評論着、嘆息着、贊揚着……更多的議題則是農村經濟政策的不斷落實，正像水鄉人的兩道濃眉越來越舒展一樣。茶客們“嘆”着茶，便心碰心兒，誰個養了多少頭奶牛，年産量多少；誰個治木瓜害蟲有特效藥；誰個萬元戶聯合起來給窮隊投資，幫助窮隊改變落後面貌……茶越“衝”越淡了，話卻越說越濃。一樁樁事兒，就在“嘆”茶中經過“斟盤”而“拍板”了。這時，茶客們的興致更濃了，他們舉起茶杯“碰”起杯來……
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