实际上，以前逢年过节，太太是要穿红裙的，姨太太就只能穿粉红。这样规律化的穿着，好处是不会把人的身份弄乱。只有像刘姥姥那样的庄户人，才会见着遍身绫罗插金带银花容玉貌的平儿，就以为是凤姐了。
我一直好奇，古人穿红裙，怎么搭配呢。传统的说法是"绿衣丹裳"，红配绿，那是参差对照的穿法。明清时期，红袄绿裙是很时髦的配套。《红楼梦》里林黛玉初见王熙凤，王"身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄褙袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠撒花洋绉裙"，以中间色使原来强烈对比的颜色趋于柔和，这是大家贵妇的穿着。
现在如果你穿着这样大面积的互补色走在大街上，回头率肯定是百分之百。西门庆看到家人媳妇宋惠莲红袄配着紫裙子，觉得怪模怪样，就送了一匹翠蓝兼四季团花喜相逢缎子给她穿。看来男人们的颜色审美不容忽视呢。
"你没看到外国人在街上走的吗？绝没有下边穿一件绿裙子，上边穿一件紫上衣，也没有穿一件红裙子而后穿一件白上衣的"，连鲁迅也很懂得搭配之道呢（萧红《回忆鲁迅先生》）。
披上一层精神的外衣
人类衣着原始而且神圣的最初目标，是以一种无意识地适应身体的方式来表现精神上的渴望。披风可谓是最好的例证之一。
《红楼梦》第四十九回"琉璃世界白雪红梅脂粉香娃割腥啖膻"，林黛玉"换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐狸的鹤氅，束一条青金闪绿双环四合如意绦，头上罩了雪帽"，踏雪行来。请动用一下你的想像力吧，想象一下鲜雪美人的千种风情。
作为披风之一种，鹤氅早先是道士、隐逸士人的标准服装。所以在魏晋六朝时期很是流行。那时候的士人好谈玄好美服还吃药（五石散），时时保持HIGH的状态，就是为了看起来有出尘之态，有如神仙。后世的人也因此喜爱穿鹤氅，过一把神仙瘾。
明代色情小说《如意君传》里，敖曹初次觐见武则天：
浴罢，衣以云翱鹤氅之服，束以七宝剑绦，戴以九华碧玉之冠，韬以乌巾，望之翩翩如神仙中人也。后大悦，抚掌而语曰："仙降於吾所。"
明明是个面首，偏偏还要弄姿作态，装作神仙中人。另一个有名的面首张昌宗好像也干过类似的事。我们姑且视为性爱前戏的一部分，是女皇的特殊嗜好。
据敦煌壁画，隋代女人们很喜欢穿的是一种小袖式披风。这种披风一般都是翻领，大概是受外来服饰的影响所致。在《花间集》的时代，披衫、披袍一类的服装已经成了女性的日常穿着。宋朝女性更是以身材修长为美，喜欢穿"背子"，又称褙子，还可称绰子，从上到下，竖直的线条，即便是身材矮小，也可利用视觉效果，看起来长身玉立。明代背子，有宽袖、窄袖两种分别。宽袖背子，领子一直通到下摆，衣襟上有花边装饰。窄袖背子袖口、领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。明代背子一度升格为正式礼服，叫做"披风"。后来更成为居家休闲服。刘姥姥初见王熙凤，她正是穿着这么一件石青刻丝灰鼠披风。
披风这种实用性有限--御寒不如长袍，方便不如马甲--的服装样式能够流传久远，也许是因为人们都有修饰自己的欲望，而披风，有一点点"从心所欲不逾矩"的味道。
一件大红斗篷
还是《红楼梦》。宝玉的红猩猩毡斗篷裾角飞扬，拢下了第四十九回花团锦簇的一篇文字。大雪天，姐妹们相聚起诗社，宝琴是贾母赐的翠羽斗篷，黛玉是白狐皮斗篷，李纨是哆啰呢斗篷，宝钗是莲青斗纹锦上添花洋线番羓丝的鹤氅，邢岫烟穷，没有斗篷穿，就只穿着家常旧衣。于是我们便从斗篷上看出宝琴正得宠，黛玉身体比较弱，岫烟出身的贫寒来。
斗篷所具有的权力感和人际关系的透明度，让人疑惑这种服装的自然本性。服装似乎已经越过寒冷的外在进入文明世界。它所具有的审美情趣就是在内外之间造成一个空间，吸引注意力，延宕身体之间的相遇。这种道具感正是斗篷作为服装的命运。所以在传统戏曲里，我们常常可以看到斗篷左右逢源。
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