薩爾斯堡鄉郊五小時之遊，沒有一絲倦意，當晚，我在古城的"皇宮演奏廳"（Palace concert in the Residenz），也是莫紮特生前演奏的地方，聽了兩個小時莫紮特的樂麯。真要感謝夏爾埃普伉儷，是他們慫恿我去欣賞的。我對古典音樂的知識極之貧乏，但在這兩小時裏，我是感到十分享受的，除了耳在聽，我的眼睛也在欣賞四周和頂上的壁畫，很像我在慕尼黑古老的"屏愛柯逖博物院"（Alte Pinakothek）所見羅賓（Ruben）的手筆。羅賓畫的女士，胴體豐碩而有靈韻。這一夜，竟徹夜難以入眠，想是對日間之所見疑真疑幻，對太美的事物總是難以消受的。
翌日，我就用雙腳遊薩爾斯堡了。其實，整個"老城"是"汽車止行"的行人區，歐洲小城真懂得保存古趣，不是嗎？石濤的山川、倪雲林的煙霞中怎可以任汽車散放污氣？薩爾斯堡的"老城"沒有大道，衹有小街和"迷嬭巷"。葛屈逖巷（Getveidegasse）又長又狹，長是長不過海城的"浩撲街"，但兩旁的街景卻與浩撲街大可競美。這裏的街道不像海城的那樣直，彎彎麯麯，即使是她的"四方廣場"也不是四方的。置身其間，如入迷陣。這個山城，古築新建多得不勝瀏覽。那個角落上是一個八世紀的寺院（Nonnberg Abby），這個角落上是一個二十世紀的劇院（Festspiehaus）；剛見到令人欣賞不已的"馬池"（Horse-pond），又面對有三十五個鐘的鐘樓（Glockanspiel）。千餘年的歷史文化都濃縮在幾裏的方圓，特別引我註意的是"大學廣場"，這所三百六十三年的古大學，雍容優雅，就叫人想起海德堡的"大學廣場"，不過，這裏沒有出過像麥斯、韋伯這樣的學人。薩城的精氣似是讓莫紮特的音樂吸去了。當然，薩城的大教堂是不能不看的。十六世紀時，大主教賓銳區（Wolf Dietrich）雄心萬丈，想蓋一座比羅馬"聖彼得"更大的教堂，但還未動工，他已經被史悌剋斯（M.Sitticus）取而代之了。後者請了意大利的素拉雷（Solari）重新設計，規模小了很多，不過也花了十四年的光陰，到一六二八年纔完工，這座文藝復興式與巴洛剋式混合的大教堂是中古以來"神權"與"王權"的象徵。當時，政教是不分的。從這座教堂可以想見昔日薩城定是氣象不凡，但絶沒有十九世紀世俗化、現代化之後的歡愉自由的氣氛！生活在今天的薩城人，比莫紮特要快活多了。
在薩城哪一個"廣場"上，擡頭都可以望見巍巍然的古堡。走遍了古城，就想上山去一道古堡了。天雪地凍，加之路斜多冰，薩城人就勸我坐纜車上去。
一登古堡，視野大開。眼下是薩爾沙剋河一分為二的"老城"與"新城"（新城也有四百年歷史了），這景象與海城古堡所見的尼加河一分為二的"老城"與"新城"如出一轍。在海城殘缺古堡上看到的是成百上千的片片粉紅色屋頂凝聚的"粉紅色的浪漫"，而這裏見到的則是白的、緑的、紅的、還有一種叫"帝王之黃"的黃色輻輳彙聚的彩色世界。屋宇的式樣也比海城多了。至於這個歐洲最大的中古古堡，它純是軍事性的建築，除了一個中世紀的陶瓷大火爐可賞外，就衹有令人毛骨悚然的"受刑室"了，不像海城殘堡裏是一幢幢不同時代、不同格調的皇宮與庭園；論古堡之美還數海城。不過，站在薩城古堡的頂樓，嚮四周眺望，便是一波接一波的浮在天際的雪峰冰嶺。嬌小的薩城就躺在雄健的阿爾卑斯"前山"山脈的懷抱裏。在這兒，最原始的自然景觀與古老的文化建築奇妙地融合一體了。也在這時，我瞭解到為什麽洪堡德（Alexander von Humboldt）要贊譽薩爾斯堡為"地球上三個最美的地方之一"了。洪堡德是創立地理這門學科的學老，踏遍山川名城，是一位偉大的旅遊傢。這位"德國的徐霞客"似乎未曾到過東方，他的品題許是誇大了，但他的鑒賞力是不能等閑視之的。