后来流行的长裙也讲究曳地而行，令人担心女士们走路会不会折个跟头。魏晋时玄学清谈当道，像谢道韫那样有"咏絮"之才，有"林下"风致的女性比较受追捧。想来她们穿的衣服也必是在宽阔中求飘逸，所谓"一袖之大，足断为两；一裾之长，可分为二"，行走路途，飘飘然有出尘之态。
唐时女性以丰腴为美，更将裙腰一提再提，直达腋下双乳，裙腰之下，宽阔多褶，硕大的裙身掩盖了女性身体的腰臀曲线。一方面酥胸半露，一方面是腰臀不见，触目而不必惊心。长裙忘记了自己的目的就是遮盖住充满诱惑力的身体。在裸露和遮蔽之间的一段空白，留给了女性自己。我们可以看作那是外来的胡地文化中残存的原始女性意识，对传统女性被压抑的暂时的局部开脱。可惜昙花一现。随着战乱的到来，女人们再度担负起欲望的承载体。五代时讲究女人要显得娇小玲珑，裙腰也就降到真正的腰间，并用细长的带子一系，女子身材之妙尽显。裙腰的高高低低，也颇能反映女性们在衣着上的反复无常。
到了上个世纪20年，女人们再度穿上了长袍。最初的旗袍并不像现在曲线毕露叉开到大腿。1920年代的女人们在新思想的鼓舞下，以为"娜拉出走"之后就男女平权了，然而终究逃不掉做女打字员，女看护，女结婚员。激愤和无力感填充在冷峻方正的长袍子里。
旗袍进化记
民国18年（1929年）4月民国政府公布了服装条例。起因是上一年北伐成功后，孙中山先生灵柩要从北平碧云寺迎往南京中山陵安葬，政府官员参加这样隆重的"奉安大典"，如果穿得五花八门，如何体现庄严隆重的氛围？政府最后顺应当时民众的生活习惯，在旗装的基础上制定了国服--礼服。其中女子礼服有甲乙两种。甲种为长衣旗袍，乙种上衣下裙，可谓充分照顾到了传统与现实。
20年代末以降，受西式服装紧致妩媚的影响，旗袍长度短了，腰身收紧了，此后不断花样翻新，高领低领，有袖无袖，衩低至膝，衩高及胯。那理智化的妖媚，是燃烧后的革命激情余烬，和对一切世俗的无奈嘲讽。
1928年北伐成功，革命的成功不仅打走了封建军阀，也裁短了女人们的旗袍：长度仅及膝盖。3年后，大概是觉得革命可以反覆，女人们的贞静安详却是不能丢掉的，旗袍又长到了脚面。1931年，旗袍兴起"花边运动"，四周都要加上花边，大有向前清"十八镶"致敬的姿态。1937年，日本人的进攻惊扰了蓬勃发展的时装业，一般人家都要辗转在战争的尘烟里，舒服简便是最高准则。不过此时的旗袍裁剪已完全西式了，前后抓褶、有胸线的立体缝纫，抱身合体。怎么说时代进步了，再也不能把女人们装在一个衣服套子里安静地等待了。
我们现在对旗袍的认识，虽然有张曼玉走秀的26套旗袍阵，还是偏见得要命。这也难怪。酒店小姐们红得滴血衩高及臀皱巴巴的旗袍，早已切走了我们旗袍审美的半壁江山。余留的那半壁江山，也在电影电视剧的狂轰乱炸中，全化作了旧上海歌女舞女丝锻旗袍上的狐媚之气。
幸得还有穿阴丹士林旗袍的女学生支撑这国服的一角。月份牌中的阴丹士林广告，常常是一位穿着立领无袖青蓝色旗袍满脸含春的女郎，广告词直接明了："她何以充满了愉快"，回答是："因为她所穿的'阴丹士林'色布（一）颜色最为鲜艳（二）炎日曝晒而不褪色"。
为什么这么黑？
阴丹士林以其不易褪色的品质成为上个世纪三四十年代女学生的最爱。我们现在看民国题材的电视剧，标准的女学生装，春秋季是一袭阴丹士林蓝旗袍，冬季是长棉袍外罩阴丹士林蓝大褂，长围巾直垂至膝，夏天则上着月白竹布褂下穿印度绸黑短裙。总之是特别干净平整，当然也特别符合一般人对女学生的想象。有些欢场女子为了招徕客人，也爱穿上阴丹士林旗袍扮清纯装可爱。
发明阴丹士林这种合成染料的德国巴斯夫化工公司，可能没想到无意中他们竟然打造了一个时代中国人的审美典范。
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