夏威夷 ，阿罗哈的吻
少年时代，通过孙中山在檀香山从事革命活动、二战日本偷袭珍珠港的事件，就已知地球上有个夏威夷群岛的存在。半个世纪过去了，数 年前旅美，虽然遍历了从东部的纽约、华盛顿、芝加哥，横越了美国 14 个州和无数的市镇，最后到达西部旧金山，也走访过洛杉矶、圣地亚哥、 拉斯维加斯等城市，惟独无缘与美国最南部的夏威夷州邂逅。直至这次 访美，才实现了企盼已久的夏威夷州之旅。
夏 威 夷 群 岛 是 于 1959 年 成 为 美 国 的 第 50 个 州， 它 由 8 个 大 岛 和132 个小岛组成，拥有 2000 里长的海岸线。在马克 ? 吐温笔下，有“可 爱的岛屿舰队”之称。据说许多小岛无人居住，实际上是一些小礁岛。 它们位于太平洋中央，与周边的大陆东面的美国本土、西面的日本与中 国、南面的澳新遥遥相望，是东西方文化的一个重要的交汇点，也是太 平洋十字路口上的一颗璀璨的明珠。我们踏上这个群岛，环游了它的最 大的三个岛：瓦胡岛、毛伊岛和夏威夷岛。
飞机一降落在瓦胡岛的檀香山 ( 当地人称火奴鲁鲁 ) 机场，迎面遇 见的每一个土著居民波利尼西亚人，都会笑脸相迎，满怀热情地说声：“ALOHA”( 阿罗哈，即“您好、欢迎”之意 )，表示了主人对客人的盛 情欢迎，当地人不愧是以温暖丰满的人情著称。瓦胡岛是夏威夷州首府檀香山的所在地，也是日本偷袭的珍珠港的所在地。来到这里，当然首访举世闻名的珍珠港。
我们在预定的海滨旅馆放下行装，在当地租了一辆车子，就直驶珍珠港。港湾湾边一片挺拔的或疏或密的椰林，椰林的枝叶，随风摇曳。 海岛娇艳的阳光，透过椰林的桠叶，在绿悠悠的大草坪上洒落了点点斑 光，显出一片太平的景象。如果不是还留着战争的残影，谁又会想到这 个宁静平和的地方，会成为拉开第二次世界大战序幕的战场？
珍珠港海底横躺着日本偷袭珍珠港时炸沉的美国太平洋舰队主力舰“亚利桑那号”残骸，并建立了一座横跨在这艘沉没军舰上方的“亚利 桑那纪念馆”，即“珍珠港事件纪念馆”，这些都是这一战场的历史见证。 我们在长形的上书“USS Arizona Memorial”字样、下方绘一艘大 概是亚利桑那主力舰图案的石牌前拍照留念，然后排队等候参观这艘沉 没军舰的残骸和纪念馆。
当我们乘上美国海军为参观者准备的渡船，乘风破浪地驶向“亚利 桑那号”沉舰所在海域时，远眺虽在海底沉睡了半个多世纪，仍在碧波 荡漾的海面上浮现出它的部分身影的战舰，这于 1941 年 12 月 7 日掀起 第二次世界大战帷幕的历史，一页又一页地在我的头脑里翻开，这一历 史是日本侵华史和侵亚史的延续。历史是不能忘记的，忘记了终将还会 受到历史的惩罚。踏上沉舰上的拱形纪念馆，走进高高的 A 字型门，入 门是涂白色，里里外外也都涂上了白色，也许是水兵服的颜色是白色， 表示哀思死者的颜色也是白色，这恐怕具有双重的象征意义吧。
在纪念馆一室尽头的一块巨大的大理石石碑上，刻着在这艘沉舰上 牺牲者的名字。我逐一细数，共 1177 个名字 ! 他们是为反对法西斯主 义而英勇牺牲的。我们站在石碑前，静静地低头默哀，对死者表达怀念 和追思之情，祈祷人类永恒的安宁与和平，不要让这些为和平而战的牺 牲者的鲜血白流。我看见一队队由老师带领的日本中学生模样的青少年 也肃穆地默哀，他们都无言地走了过去。他们在本国的历史教科书里得 不到的历史真实，在这一活生生的历史课堂里是否会得到呢？我相信每 一位受害国的人，目睹他们这番情景都是会作如是想的。
这座横跨沉舰遗址的纪念馆，实际上是一座巨大的浮台。浮台前后 两端挺拔耸立，中间略凹成长形，全长 184 英尺。据说，这样一种建筑结构， 象征着起初遭日军突然袭击到了无以复加的惨败，经过漫长的反法西斯 战争，最后走向胜利的高潮的历史过程。据主设计师奥费德 ? 培斯说：“就整体而言，呈现一片祥和，而不显悲伤的气氛，让每个人都能够瞑 思深究同心的感受。”这的确是艺术家发挥了伟大的艺术想像力和艺术 创造力。我们站在中间浮台靠 A 型白门的位置上，凭栏望着碧波中露出 海面的一截这艘主力舰的烟囱残骸，经过几十年的风雨浸蚀，烟囱已经 锈迹斑驳，留下了一丝当年惨遭失败的面影。这大概是设计者独具匠心， 让人们不要忘记历史吧。是的，我们这些战争受害者是永远不会忘记的， 那些战争加害者呢？会正确对待历史，以史为鉴吗？!
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