旅游记录 》 明報·出入山河   》 第33節：南非行 文/北島(6)      饒宗頤 Rao Zongyi

　　"白求恩"和法語集團的"哲學家"舉行會談。當然，是通過翻譯。達哈不再會說英語，他用餐巾紙堵着耳朵，四處溜達。他跟我用手比劃--太吵。瑪德告訴我，達哈在臺上說的那幾句英語，是她事先寫好，念了很多遍纔記住。
　　我們點了賽蒙和嘎分寇（Simon ＆ Garfunkel）六、七十年代的老歌，如《沉默之聲》（The Sound of Silence）、《煩惱流水上的橋》（Bridge over Troubled Water）。"撒哈拉人"在震耳欲聾的音樂中大叫："這些美國垃圾，毒害人民的精神鴉片……"
　　"白求恩"告訴我，他跟"哲學家"聊得很投機。若無語言障礙，他們或許能成為好朋友。這是英語集團與法語集團和解的開始，但可惜太晚了，明天大傢又要回到自己的領地，被大片的水域隔開。
　　四
　　早上在櫃臺結賬，見到"黑手黨"。他和我握手，臉色陰沉："我不用給你留地址。你來鹿特丹，總是能找到我的。"說完匆匆走開。"白求恩"告訴我，他們告別時，"黑手黨"竟落淚了。法語集團的首腦們到旅館門口送行，那場面竟弄得有點兒難捨難分。
　　我們一行九人，分乘兩輛吉普車。出了德班先沿海岸開了一陣，再嚮西北深入腹地。我們這輛車上有我、"白求恩"兩口子、瑪德和詩歌節經理古拉姆（Gulam），由古拉姆開車。他是印度後裔，三十多歲，小個子，精明強幹，經商，兼操瓣各種文化活動，包括每年一度的德班國際電影節。
　　瑪德被"撒哈拉人"折磨得已不會說英文了，上車便呼呼大睡。瑪德年紀輕輕，纔廿六歲，來自裏昂附近的一個小鎮，在大學主修非洲文學，自願為詩歌節當翻譯。她性格有點兒古怪，或者是我有問題，總之，每次說話都岔着，南轅北轍。
　　魯魯威（Huhluwe）離德班二百八十公裏，位於土著祖魯人的領地。它建於一八九五年，是南非最老的野生動物保護區。其實game一詞，在英文原意是狩獵。當年讓野獸休養生息，是為了更好地瞄準。如今詞意隨時代潮流變了。好在野獸們不必為人類闡釋的睏境發愁。
　　進入保護區，瑪德醒了。我們屏住呼吸，四處搜尋。羅娜的眼睛最尖，先看到一隻長頸鹿，優雅的吃着樹葉。我們把車開到它身邊，它一動不動，能聽見它咀嚼的聲音。一群黑斑羚穿過道路。幾衹野豬在樹叢裏拱動，我用英文管它們叫"醜先生"（Mr Ugly）。古拉姆對動物了如指掌。他指給我們大象的足跡，獅子糞便中的骨粉和犀牛洗澡的土坑。我們終於見到了兩頭犀牛，很近。它們動作遲緩，除了吃草，似乎對一切都無所謂，看起來像深刻的思想傢，不過絶不跟人類分享。
　　夜宿山頂旅館。這裏很安全，四周絶壁，通道入口處用鐵管鋪成，有一定的間距，野獸蹄子會在上面打滑，或卡在中間。旅館是一排排草頂小房子，圓圓的，像蒙古包。裏面還算幹淨，衹是沒有厠所。我們在篝火前烤牛排，喝紅酒。"白求恩"兩口子幫廚，我做了三道中國菜，衆人齊聲叫好。酒酣耳熱，我和"白求恩"一起唱起《紅河𠔌》。
　　論經歷，我和"白求恩"有不少相似之處：沒上過大學，當過多年的建築工人。他和羅娜同居了二十年。按"白求恩"的說法，"沒有合同，每天對我們來說都是新的。"兩口子像孩子，一會兒鬧彆扭，一會兒又挺黏糊。奇怪的是，他們從來沒有照相機。按羅娜的說法，"照相機的記憶太有限了。"



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