去东阳吃过东阳鸡，尝了麦饺以及其他的东阳特产，我觉得东阳的食文化很发达，我甚至敢肯定，这东阳鸡的制作方法一定是文人所发明，想想其他业中人士抑或百姓，怎么可以花上如此繁琐的工艺，加上如此之长的时间来制作一道菜呢？
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博山烩菜
博山是山东淄博市的一个县，据说淄博就是从临淄与博山两个辖区的地名中提取的。临淄是齐国的首都，我去过，博山就没有去，唯其有吃，至少在淄博问起人来，贵地有何可吃？他们必言博山。噢，博山人会弄吃的。这十分奇异，因为在淄博所辖的县区中，博山人独善吃，边上的地区几乎一个名菜都没有发明出来，其实应该惭愧，张店是主要的区，张店什么菜也没有。
博山人的吃，大抵上也是平民菜肴，如烩菜、豆腐箱子等，仿佛都不入正席。然对于好吃之徒而言，这边缘化的菜谱，或曰愈是民间化的事物，它的变异性愈少，纯朴之特质愈多。故淄博人，皆吃博山菜。我是在张店吃的。
博山烩菜是一道汤菜，烩菜为北方叫法。这道汤菜有多么的讲究，或是多么的不讲究，都可以说出典来。我在淄博仅呆两天，就吃过两种不同的博山烩菜，有一种比较好吃，有一种不怎么好吃。我吃的博山烩菜，用咸肉做的汤。咸肉多瘦肉，外面裹面粉糊，略略油炸，搁汤锅里煮。辅菜是菠菜、粉条、豆腐干子等，蔚然一锅，汤介于浑厚与清鲜之间，内有隐隐咸肉的醇味。
吃博山烩菜的方法有两种，一是用勺舀至小碗里，吃菜喝汤，皆在一小小乾坤之中；一是先从大钵子里挑肉吃，吃些实在的内容，辅之以喝汤，且应当喝得大汗淋漓。第一次吃博山烩菜，我一个人的干活。我当然先从大钵子里挑肉吃，我曾经有打捞队长之美誉，就是无论在什么汤中，我都能够将内里的重要内容打捞干净，实施的是无遗漏吃法。
但是，我不解这样的一道汤菜何以取名曰“烩菜”，后来再度打听，博山烩菜何以为汤？何以正宗？就被告知，没有正宗。它的起源则险些毁了我的美好想象。原来博山烩菜，根本就是将上一餐所有的剩菜搁在一锅里煮，一锅煮天下，一勺定乾坤，这便是民间美食的意趣。一道杂菜汤而成名，并作为一道名菜源远流长，确实耐人寻味。我至此时，吃着博山烩菜，想着这片曾经出过南郭先生的土地，它在历史上有着自己的宽容度，博山烩菜也恰是齐宣王的乐队，内里足以容下一打南郭先生。故此，博山烩菜在哲学上存在其宽容与大度。
关于汤菜，它是一种集体意识的体现，举凡高贵大雅与低贱流俗烩于一锅，融合的是一个混沌意味十足的汤境，在各自包容的前提下，共同打造出一锅好汤。博山烩菜的意义，自是在审味之外，也有着一种普世真理，便是无论多么的高贵与卑微，在汤的世界里，皆皆有其发散个体特性的机宜。所以言汤，不必独尊燕窝鱼翅者，以博山之法以烩之，是为大同世界也。
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鸡腿上的红丝线
我的家婆是湖北大冶城关镇人，母亲的妈妈在大冶这个地方不叫外婆，也不叫姥姥，叫家婆。如今城里小资一点就叫“家家”。家婆在大冶精神生活中地位极重要，像旧时中举之事，张榜公布，拿到了录取通知书，头一件事就是披红绸，骑快马到家婆那里报喜。
家婆的厨房外是大冶湖，涨水时坐后门槛上钓鱼，湖面上有水鸟和鸭子，过往渔船、运输黄沙的货船，隐约有木勺舀水声，先是木勺与船板的碰撞，接着湿木勺与船板之间一记长得带拐弯的擦刮声，然后，哗的一扇水泼在湖面。往复如此，直至船儿远去桨声消失。我印象深的还是吃，家婆用糍粑、高粱粑、年糕和腊肉煮一大碗，又搁青蒜、菠菜或小白菜芯，我总是吃得结结实实。
我的记忆内面，大冶的精神文明规范极完整，或者就说民间的各式礼仪完备，然物资生活在很长的历史长河中，都有一些匮乏。大冶从春秋战国时就开矿冶铜，是中国青铜文化发源地之一，至唐朝中期，划鄂州三个乡专门立县冶炼，由皇帝老人家亲笔题名：大冶（大兴炉冶之意）。大冶自三国以降，兵荒马乱一词都与之相关，近代的大冶人，以及多数鄂东南人，都从江西迁入。物资匮乏，就会使许多文明行为变异，尤其吃的礼仪。吃的礼仪主要为劝吃和禁忌两大块。劝吃总是差不多，禁忌则各有不同。在大冶船工吃鱼不许翻鱼身，它有“翻船”之嫌。其他重要的宴席上，则最后一条全鱼不能吃，厨师也就用面粉裹了鱼油炸，鱼被炸得硬硬的如一只大飞标。既不能吃，就得做结实了。它的意义在于“年年有余”。有鱼和有余，这个谐音有趣，是一种美好的象征。
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