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饮食文化 》 茶味人生：一心一意来奉茶 》
第3节：第一辑 白泥赤印走风尘(3)
程然 Cheng Ran
绿茶与乌龙不同。绿茶的茶具相对乌龙的茶盘茶海来说，有时候只需要一个玻璃杯。但即便它不繁复，也需要须臾的专心以待。
所谓绿茶三泡，三泡之后，茶味迅即就淡了。
只这三泡来一心一意，都做不到吗？ 第一道，茶的本味；第二道，茶的馥郁；第三道，茶的余香。
慢慢品味，它就依次呈现。
若心够平，意念够凝练，神也安宁，这个时候开始打坐，那该是多么熨帖的引磬入静。而即便不能安坐，却也在习茶的过程里，懂得了珍惜和郑重，也是一桩好事啊。
最怕的是，因为错过，而水漫金山，那茶喝到后面，水都泛出金属色，饮到嘴里，亦有了铁锈味道，这个时候方醒神过来，不反躬自身，却要摇头啐道：什么茶么！那就白白地冤枉了好茶呀。
功夫泡与大碗茶
“我爷爷小的时候，常在这里玩耍，高高的前门，仿佛挨着我的家，一蓬衰草，几声蛐蛐儿叫，伴随他度过了那灰色的年华。吃一串冰糖葫芦就算过节，他一日那三餐，窝头咸菜就着一口大碗茶。世上的饮料有千百种，也许它最廉价，可谁知道，谁知道，谁知道它醇厚的香味儿，饱含着泪花，它饱含着泪花。”
一曲《前门情思大碗茶》，令大碗茶的名头家喻户晓。
一个白布棚子，一张长条桌子，几个粗瓷大碗，敞着门，漏着风，依傍着城门楼子，关帝庙的门脸，大碗茶就在风霜雨露里等着你了。
那是老北京城里最低档次的茶馆，人称野茶馆，赶大车的、赶脚的、拉骆驼的、做小买卖的，还有进城来的农民就在这里歇脚，卖的是大叶茶，最好的也不过是高末。但因为价廉，解渴，又滋润奔波的身心，成了百姓们最乐意待的地方。
也有挑着担子沿街卖的大碗茶，卖的人多半是老头，或者是半大的孩子。那挑子一头是一个短嘴、大肚的绿釉大茶壶，壶身包上棉套，另一头是荆条篮子，篮子上盖块布，布底下是几只老粗碗。为了与大瓦壶的重量达到平衡，往往会再压上一块大砖头，有的还预备几个小马扎。谁要是喝茶，他们就恭恭敬敬摆下小板凳，请客人坐下，捧过去一大碗酸枣叶子泡的茶。
这样的风情画貌，饱含着过去穷苦民生的念想，带着珍惜的心境，把茶叶里的那份质朴传达了出来。
茶叶诞生以来，曾经一度成为贵族们把玩的珍品，斗茶、茶宴，更是借茶滋长了奢靡的风气。但在普通百姓眼里，茶，就是开门七件事里的一件，它平常、平等而朴素。也许不名贵，也许不新鲜，也许不气派，但它省却了繁文缛节，抛开了势利分别，喝的就是这个茶的本味，这份平易、透脱和自在。大道两旁、车船码头、半路凉亭，直至车间工地、田间地头，一碗茶泡上一整天，日子也过得坦然自尊。
岭南人喝茶不是这么喝，他们最出名的喝法是功夫茶。
每每讲起北方人喝的大碗茶，或者盖碗花茶，性子直的就会说，哎呀，你们这些北方人啊，连茶都不会喝！委婉的，也会用同情的眼光再三看你，而欲言又止。
功夫茶起源于宋代，在广东的潮州府（今潮汕地区）及福建的漳州、泉州一带最为盛行，是对唐、宋以来品茶艺术的承袭和发展。在潮汕本地，家家户户都有功夫茶具，每天必定要喝上几轮。即使侨居外地或移民海外的潮汕人，也仍然沿袭着品功夫茶这个风俗。可以说，有潮汕人的地方，便有功夫茶的影子。
在北方人眼里，功夫泡比较累，不习惯的人会称之为“矫情”、“小家子气”。苏辙就曾做诗感叹：“闽中茶品天下高，倾身事茶不知劳。”
但实际上，功夫茶有着它自己的意思。而这意思若和大碗茶来比较的话，实在是说的一个道理。先来看它的泡法。一般是主客四人，主人亲自来操作。首先要点火煮水，水开之后要拿水来暖杯，第一泡水要倒掉，为的是把茶叶唤醒、温润，而不喝茶的风尘。第二泡水泡茶后，要用滚烫的水来淋浇茶壶，目的是内外相激，气韵彻里彻外。待到茶壶上的水一干，就可以斟茶了。
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【资料来源】当代中国出版社 |
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