旅游记录 》 明報·出入山河   》 第29節：南非行 文/北島(2)      饒宗頤 Rao Zongyi

　　在旅館休息廳碰見哈瓦德。我一直想弄清楚他是哪國人。這有點兒讓他惱火。我，沒有國，衹有傢--撒哈拉沙漠。他媽的，我的沙漠被四個國傢給瓜分了。他許願，有一天他要避開四國的警察，帶我到撒哈拉沙漠去。相信我，他拍拍他那幹瘦的胸膛。記得十年前他也這麽說過。
　　"撒哈拉人"從一個帶紋節的皮口袋裏掏出鋼筆，邊畫、邊用復雜的手勢和幾個英文單詞描繪他的種族。他們柏柏爾族人（Berber）是回教分支，過着遊牧生活，總是被戰亂驅趕，所以沒有祖國。而他們的祖先，來自中國西北的戈壁灘。他拍拍我的肩膀，你，我，都是東方人。我瞅了他一眼，有些納悶。甭管怎麽說，人傢有自己的文字，他的詩就是用這文字寫的。他寫給我看，果然有點兒像漢字。我開始相信我和這個瘋狂的捲發黑人有某種血緣關係了。
　　下午五點半，我們在旅館大廳集合，乘車來到那塔爾（Natal）大學的劇場。
　　在劇場休息廳寬敞的露臺上，"撒哈拉人"坐下，伸出長臂，口中念念有詞。我問擔任翻譯的法國姑娘瑪德（Maud）他在召喚那路神靈。瑪德聳聳肩：他用的不是法語。和十年前相比，"撒哈拉人"明顯衰老了，大概沙漠之神受不了法國的溫文爾雅，已棄他而去。以前他從來不歇着，呼風喚雨，精力無限。
　　牙買加的羅娜大叫我的名字，然後咧嘴一笑，並沒什麽要說的。看來她緩過勁來，連我的名字都讓她愉快。
　　鐘聲響了，劇場座無虛席。一群黑人小夥子呼嘯而上，拍着腳背跳舞，這是非洲人好客的表示。在急驟的節奏聲中，第二屆非洲詩歌節開始了。
　　二
　　詩人們很快就分成不同的小集團。每天出門上車，可以看到這種非理性的分化組合，多半以語言為界。我們的交通工具是兩輛紅色豐田越野吉普，加上法語翻譯瑪德開的白色小車。英語集團包括"白求恩"兩口子、荷蘭的"黑手黨"、南非女詩人英格瑞德（Ingrid），還有我。我們這輛車總是塞得滿滿的，羅馬尼亞的阿娜和印尼的阮錐（Rendra）夫婦也時不時地擠進來。法語集團衹有三個，法國詩人伯納德（Bernard）和住在巴黎的摩洛哥詩人兼小說傢塔哈（Tahar），加上在法語中遊牧的"撒哈拉人"，窩在那輛小車裏。這多少反映了在語言霸權的爭奪中法語的尷尬地位。
　　我理解法國人的驕傲。在他們眼裏，法語是世界上最美麗的語言。他們拒絶講別的語言，特別是英語。在傢還行，出門可就傻眼了。我也不知道這世界為什麽跟法國人過不去。恐怕這事兒還怨不得誰，風水輪流轉，說不定有一天全世界還都得講中文呢。
　　我跟摩洛哥的塔哈，九〇年在舊金山的國際作傢會議上見過。詩歌節開幕的那天晚上，我試着跟他聊聊。他吞吞吐吐，他太太冷冰冰地戳在一邊。我端着酒杯，進退兩難，幹脆用我唯一記住的法語說 "早安"，轉身走了。
　　輪到開會發言，可就沒別人插話的份兒嘍。法語集團個個口若懸河，而且特別富於哲理。在一個人權討論會上，塔哈賦予個人主義最新的含義，"撒哈拉人"呼籲用無政府主義來對抗美國文化入侵。坐在聽衆席的伯納德衝到臺上，發表一個長長的關於自由的聲明，用的是典型的後現代主義的敘述策略：一個詞被另一個詞所消解，就像某種掩蓋足跡的動物，到末了你肯定忘了他的出發點。我私下叫他"哲學家"。衹見他臉色蒼白，激動的手直抖。我這纔明白，法國出哲學家一點兒都不奇怪，那是咖啡館的雄辯，加葡萄酒中的形而上。



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