回渡鱼的鱼汤，我说的是望蘅亭的回渡鱼汤，且是2006年初秋的那一个厨师制作，鲜咸适度，微辣鲜甜，葱姜搭配得体，煮鱼时间恰当，热且在可眺望湘江的桌子上喝回渡鱼汤，饮一口烈酒下肚之后的品饮，回渡到味觉的悠然体验。想着湘江，望着湘江，那回流上映现的蓝天白云，那回流之下搏击的精灵，天设地造以及湘水呵护的神奇。
湘，惯常指湘水。湘水之美，观者皆有感受。典籍中涉湘即美，湘云即香草。湘妃竹，美的斑竹。湘绣，世界名绣。然而，湘，又指烹煮，却是令人想象不到。如湘鱼，那就是煮鱼了。于以湘之，维锜及釜——《诗·召南·采苹》。湘鱼，湘回渡鱼，就是一锅煮了用盆盛了，一干人等细细品了，时间被湘江带走了。
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扁豆
扁豆藤长满了篱笆的时候，它就开花了。花呈蝶状，立于花柄，比较有散文化倾向，前面的花结了豆荚，后面的花接着开，从初夏一直到深秋，开它个没完。我印象中，扁豆活该是跟篱笆在一起，有了扁豆的缠绕，篱笆成绿的一簇，喜欢招引蝴蝶和麻雀，间或有马蜂飞来。
扁豆开白色的花和红色的花，白花的叫白扁豆，红花的叫红扁豆，它们的味道不尽相同。白扁豆肉厚，形如半月，乡间有称蛾眉豆者，可以煮得绵软，微甜，干炒则要有韧性一些。红扁豆是周边红，愈往内中，色泽愈淡，未红处是青色，肉薄，极有韧性。有的地方，叫红扁豆为青扁豆，这种用色泽命名的方式，是图直观，一目了然。
春天原想种植一株扁豆和一株丝瓜，皆因那时黄沙滚滚狂风劲吹，找不回南国春天播种时的那个怡然心境，便是罢了。到了秋冬交汇时节，八里桥市场忽然来了许多扁豆，就想起了南国与篱笆，河流与山冈，秋天的芒草与枫叶，就买了一些扁豆来细做。洗了扁豆，将扁豆周边的筋撕了去，又一中间对折，一分为二，热锅干炒，再佐青辣椒丝，或者切扁豆丝干炒，仍佐青辣椒丝，如是有红辣椒一只切丝佐入，会令一盘扁豆色彩艳些。今秋买的扁豆，多为红扁豆，炒的红扁豆，青味也重，似乎红扁豆有多些的江南味道。
吃炒扁豆，仍是以炒透为好，我以为豆类，宁熟透而不可有生的成分，尤其四季豆，未熟透而易中毒，它有一种豆碱吧。北京人把四季豆叫成扁豆，我多有不习惯。纵是在京城，吃炒扁豆，也能品到几许隐居的味道，它令人想起陶前辈那句“采菊东篱下，悠然见南山”，我则爱感觉“摘豆东篱下，悠然见南山”，摘豆更有一种怡然的丰收心情。实际上，扁豆的足迹遍布许多地方，我在山西平遥的乡下，看到过许多红扁豆，那些豆子像山西人一样，质朴而自得，即便是红色，亦与艳丽无关，仿佛是悠远岁月里的红，抵达唐朝或汉朝，它生长在土地之上，篱边地角，足下有一捧土，十分谦虚地扎下根，然欲望之藤就十分的执著和蓬勃，一直要把一方土地都覆盖，那一簇簇的绿意，就在生命的空间存在了。
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东阳鸡
有时候我想，出文化人的地方，必然出名吃。或者说很多名吃，就跟文化人有着关联，像北京人喜欢吃的肘子，菜名叫东坡肘子。据我所知，在东坡先生写作“大江东去，浪淘尽”的黄州赤壁，还有一种油炸的食品取名为东坡饼，至于这些食品是不是东坡先生当年所喜欢吃的那样，就无法考证了。湖北房县的百姓所酿的米酒，也非常有意思，居然叫皇酒。乍去的时候，我一直以为他们是说的黄酒，因为黄酒大抵可以算米酒的通称，江浙一带的人，都喝黄酒。及至搞清了他们称自己的酒为皇酒，我就大大惊讶了：皇酒是随便就可以叫的么？待打听清楚，方知道叫皇酒并非是没有根据，原先此酒本不是百姓所酿，而是武则天的嫡子李陵王发配到房县时从皇宫携至，还有一套繁文缛节的酒规，凡三百六十条。
东阳当然是自古出文人，历史上唐宋两朝都出过宰相，像朱熹、陆游都曾游历及逗留东阳，当代的大学者严济慈便是东阳人。据称，东阳市散布在海内外教授级的文人学者多至千余人，真可谓是一个文人之乡。那么，东阳如果出了名吃，也就不奇怪。东阳的名吃，我以为要首推东阳鸡。1995年的国庆节前，我去杭州，恰好东阳籍易学家李土生先生盛情邀我去他的家乡东阳一游，我欣然前往。
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