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散文 》 陽光八萬裏:2007年最具實力的散文集 》
第26節:寂寞如酒
古清生 Gu Qingsheng
喜歡這樣對桌而坐,講談文字,品評青啤,漫不經心地剝蝦,或悉心地品味陽光下的精緻味道,悠然於世外,如駐心靈驛站的小憩,旅程的風便退卻很遠。一隻金鈎的蝦,一瓶涼爽的青啤,一位敞開胸懷的文友,也許還有一些陽光,就閃存於記憶之中,從此想念青島,會有一打的意象鋪陳,於漂泊的人生,亦有一個城市可以挂念麽?我愛青島,是一種禪意的俘獲。尤是美麗島的歷史碎片,夢時,如是一輪海月的一瞥。
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寂寞如酒
來匆匆去也匆匆,一幫朋友各飛東西,我想着見見幾位杭州的朋友,便留了下來。杭城其實已經來過多次了,然總覺此地有些潛隱的詩意,我極是懷念湖畔詩人那個時代的西湖。打電話,朋友們一律夜班,編發次日的稿件,恍然間都成了夜行人。
夜悄然的降臨,去街上漫步,南方的空氣,在今年這個暖秋裏,彌漫着稍許沉寂的氣息。街上車來車往,零落的旅人散布在燈火處,淺藍的天空似乎很近,但是不見星鬥,星星在郊外的天空,我獨自嚮着建國南路的小街走。
見到前面有一個小飯館,名叫“香來吃”,建國南路2225-1號,快要打烊了,騎三輪車的人已經騎着車離去,店內七八張條式餐桌空空如也,店傢正準備自己的餐飲。我進去坐了,這樣的小飯館,通常是城市下民們飽腹的地方,飯菜裏總會有一分質樸的鄉土氣息。拿了菜單,點了一份野筍炒肉,一份農傢筍炒水晶蝦,一份炸花生米,再要了一瓶加飯酒。我讓店傢將加飯酒熱了,自斟自飲。
在杭城,以前有過許多次這樣的獨自品飲,記得初次來杭,居然找到一傢“鹹亨酒店”,就余姚豆瓣喝加飯酒。那時候的酒盛於大缸之中,上口有一沙包為蓋,沙包上壓一塊卵石,店傢以酒吊子打酒,大大小小的酒吊子,分一兩、二兩、半斤和一斤的。要四兩加飯酒,店傢用二兩的酒吊子打兩次,裝在藍花邊的農傢土碗中,呈琥珀色,自己端到選定的座上落座 ,就着余姚豆瓣細細地喝。那些大酒缸,依稀記得,那些大酒缸上貼着菱形紅紙,上書“加飯”“花雕”“狀元紅”“女兒紅”字樣。我愛十年陳“花雕”。
衹是納悶,孔乙己的茴香豆為何沒有呢?然實際上,余姚豆瓣下酒,口味比茴香豆要好。今次找不到鹹亨酒店了,或者就已經沒有了。杭州這個城市,有了許多的變遷,就像人生中的那些歲月,一去不能復返。也就不再去徒勞地找尋,少時那些刻意追尋的夢想,已是悄然褪去。水波蕩漾的西湖,不再是那一湖水,白娘子和許仙的故事,經由電視劇演繹,少了許多斷橋上的神秘。那和風拂搖的垂柳,歲歲年年,波光洗緑的一抹心緒,誰人能夠抵近或出走?衹感覺西子湖很近,也很遠。
寂寞如酒。溫熱的加飯酒,簡裝玻璃瓶盛裝的那一種,市價6元一瓶,卻似乎與多年前的口味一樣。我喜歡那拖後的澀感,綿綿長長,然此酒的味域比較短促,因此適於大口地喝。也喜歡浙江的筍,杭州的飯館,一律的珍惜筍,肉奇多,筍佐少許。野竹,大約是那種指頭粗的小竹子,在我的鄂南稱為水竹,曰水竹筍,此些地方性的稱謂,永遠都梳理不清。紅的五花肉,杭式醬燒,它的力度不及湘鄂之辣醬,那是宏大敘事,此為徐徐道來,甜醬味。所以吃筍,纖維裏釋出幾分天然氣息,竹之清甜,又略澀,極韌的纖維提供一個久長的咀嚼時機。因此,野筍炒肉,也就是杭城醬式紅燒。農傢筍炒水晶蝦,成分略復雜,有筍、肉、豬肚和河蝦,中個的河蝦,卻也新鮮。它紅豔的一彎,似我在歲月裏某個黃昏不經意一瞥中,驀地閃現的鄉竈火焰燎起的記憶。
或許在我的生命裏,一生中都感覺黃酒是一種寂寞酒,這感覺是源自於陸遊“黃藤酒,紅酥手”那近千年的情未卻、緣未絶的萬古情冤麽?也不是罷,我最先喜歡上加飯酒,卻是從魯迅的《孔乙己》開始。他講的大約是鹹亨年間的事情,有影射意味,至於影射嚮誰,我至今也未去細想,衹是從孔乙己的嗜酒,泡鹹亨酒店,便以為獨自一人品飲一碗加飯酒,微溫的酒,人嚮着夕陽的南方山岡,讓往昔暖暖地浮托起那寂寞裏的清冷,風已經遠去,惟愛意在心中悠遊。說罷了,寂寞的人生是一種真實的人生,浮華與喧囂終是秋葉般要從枝頭一枚枚地落去。寂寞是枝,直舉在冷風的空中。
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【資料來源】湖南人民出版社 |
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