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第24節：以色列散記 文/舒婷(2)
饒宗頤 Rao Zongyi
耶路撒冷的教堂衆多，我們眼花繚亂。萬國教會是要去的，因為它旁邊的橄欖園，是耶穌被捕前苦惱地祈禱着度過最後一夜的地點，那八株蜷麯的老橄欖樹，據說已有幾千年歷史；艾剋撒清真寺也是要去的，它曾經以十四列二百八十根圓柱誇耀於世，但三度地震的發生終於徹底毀滅，現在它的沉重色調的巨大圓頂和七扇拱門，仍使我們心甘情願脫掉鞋子進去朝拜；耶路撒冷的聖地是聖墓教堂，它占地甚廣，即使手持一張示意圖，我深信我們一定遺漏了不少聖跡。
國會外銅鑄的七枝燭臺、老街上的風車、熱帶樹木和白色建築相映的迦法路……
流浪在地球各個角落的猶太人們，每年衹能一次回到這座墻下集體哭泣……
矗立在綿延城堡的大衛塔，看不出屢經修復的痕跡，仍保存着古堡原始的滄桑和厚重。現在這裏是耶路撒冷的"歷史博物館"。它的蒼黃和悲涼，在與歲月的抗衡中，呈現一種不屈不撓的精神，仿佛是猶太民族的底色，竟吸引我重複到這裏三次。當然，門票也是很貴的。
臨離開的前夜，主人以古堡著名的午夜燈光音樂會（臺港一帶稱"聲光秀"）招待我們，但我想到清晨將開始的長途飛行，沒有勇氣隨其他外國詩人做通宵達旦的狂歡。垂頭喪氣回旅館收拾行李，並吞下兩片"安定"。
哭墻與"悲痛之道"
哭墻是猶太民族信仰的象徵，全世界猶太人的巡禮地。
這堵高十五公尺的石墻，原是被破壞的神殿幸存下來的最後一面殘垣，史稱西墻。流浪在地球各個角落的猶太人們，每年衹能一次回到這座墻下集體哭泣和祈禱，祈求上帝賜福，宣泄多年的亡國之痛。回不來的人，衹好朝着墻的方向膜拜，這裏總是哭聲不斷，所以又叫做哭墻。它是猶太民族統一和再度徵服耶路撒冷的夢想。
一九六七年六月七日，以色列軍隊終於來到墻前，寫下猶太歷史最難忘的一頁。當我在博物館看到這幅歷史性照片：墻下荷槍實彈卻淚流滿面的青年士兵們，我的眼睛不由得濕了。
由於哭墻所具有的宗教象徵意義，因此不加刻意修繕，保持了石塊雜疊，草叢薊蘚寄生泥縫的原始狀態。不買門票，不許兜售紀念品和零食。遼闊的廣場上永遠熙熙攘攘，除了遊客，據旅遊部門統計，每年來朝觀的猶太人就有六十萬。
進到廣場之前，要打開提包檢查和武器測試。走近哭墻時，有一位和氣的老嫗給席慕容披上一件特備的披肩，因為席穿的是一件無袖連衣裙。安問我要不要像其他人那樣，把自己的心事寫下來，將紙條塞進墻縫，據說這樣可以和墻溝通，很靈驗的。我開玩笑地回答："我不相信它懂中文。"
離開哭墻，就近步行去"悲痛之道"，或者翻譯成"苦路"。當年耶穌背負十字架從這裏走過，整過極刑從第一站鞭打的教會開始，一共分為十四站，最後五站集中在聖墓教堂。每逢星期五下午，當地教會都要舉行"哭路"儀式。復活節期間耶穌受難節前的那個周五，簡直萬人空巷，水泄不通。站站都有聖跡、傳說、教會、修道院和祈禱室。漫遊哭路，猶如穿行在聖經之間。
這條悲傷的小路其實十分熱鬧而且世俗，寬不及兩米，多數屋檐相接不見天光，高高低低，全是石階，很像我們閩南的小街麯巷。街邊密密挨挨都是小店和地攤，亞美加、阿拉伯、猶太、歐美，甚至中國的小紀念品，都在殷勤招來遊客。
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