我注意到岸坡上，有两根从地下伸出的岩芯管，大约是?108的地质岩芯管，或者是?129地质套管，约有3米高，弯成“7”字形，管口被铁板焊住，但已有焊缝蚀透，吱吱地往外喷热蒸汽。这便是地热蒸汽吧，地质队勘探地热留下的，只需将管道与其接上，就能把蒸气引走，蒸肉包子绝对没有问题。不由得想起昌耀，昌耀于1957 年随地质队到贵德，他遭难起因便是在此写了《林中试笛》，其中一首《车轮》我将它录上：
在林中沼泽里有一只残缺的车轮/暖洋洋地映着半圈浑浊的阴影／它做着旧日的春梦，常年不醒/任凭磷火跳越，蛙声喧腾。
车队日夜从林边滚过／长路上日夜浮着烟尘／但是，它却再不能和长路热恋／静静地躺着，似乎在等着意外的主人。
这首诗，除了战争，就是地质队的描写。因为地质队每一次搬迁，都会有弃物，弃下一只车轮，它静静地躺在那里，极易令人生发感念。我在1993年到西宁，听昌耀的学生介绍，昌耀每餐吃一块面包，喝一杯牛奶，一个如此重要的诗人居然不会炒菜，这令我十分感叹。
离开扎仓温泉，那热意也带着走，心里惦着一定要吃一份能够记取贵德的菜，那是什么菜呢？我没有想好，我根本不知道。回到宾馆小坐，打开笔记本电脑，记录下一路的心情。脑子里，不是白雾缭绕的裸浴藏女，是昨日去文昌庙，我举起照相机时，打盹的和尚脱兔般蹦起关上庙门，据称，佛不能拍照。
我到宾馆的餐厅打听，这里有什么贵德的特产。领班说，地皮王啊！地皮王？地皮就是地衣，这事物，还会有王么？我感觉有趣，但细一想，为什么不？在神奇的贵德高原，在岁月的幽深处，这雄性的土地，它令想象不可企及。我要了一盘地皮王炒肉片，一盘油炸花生米，一碗水饺和两瓶啤酒，吃起喝起。这样的独自品饮，占了我生命的多数时光，吃着地皮王，这软性的与黑木耳近似的事物，我猛然一个闪念，只有它的味道，可以贯穿我的赣南、鄂东南和青藏高原，它们的味道竟是如此相同，不论是我奶奶采摘，我自己采摘，还是在贵德的宾馆吃到，它们是一样的味道。它们，都是贴着大地而生，低等植物中的地衣门植物。天，我的这个发现令我感动不已，也许是贵德人的口味较重，我仍是嫌它有一些咸，不过，我吃出了贵德的味道，是大地的普遍的味道。吃罢，我想带一盒成品的地皮王走，18元一盒，掂掂满满的行装，只有割爱地舍下。
离开贵德，我去看了贵德著名的风景“峡谷蚀貌”。峡谷蚀貌，即阿什贡峡的风蚀山貌。它位于宁贵公路80公里处，阿什贡峡狭窄的山谷从羊圈湾山岩下开始，银链般蜿蜒流淌的河流穿峡而过，峡间两侧山峦雄峙，高耸入云，一些山火红，一些山靛青。那靛青色的山峦，令人想到地核、地幔和地壳，它在四千万年高原从古地中海底隆起之后，经永远的风刀雨剑雕蚀，使它雄奇而悲壮。金太阳在上，洁白的云朵在上，我诗歌般的心情在上。阿什贡峡雄姿百态，峡风呼啸，河水咆哮，一如在静止的时间。据称，下雨的时候， 一个雨滴落在山上，会凝成一个豆大的土粒；再一个雨滴，它向下滚动，豆粒增大一倍；无以计数的豆粒如此滚动，大成土豆，大成苹果，大成香瓜，大成南瓜的时候，就已经到山脚了。滚入到黄河，黄河水开始浑浊。
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