这是一个令人魄动心惊的地方。面对着交河故城庞大的遗址群落，我吃惊地屏住了呼吸，唯有静静地欣赏。我不能描述，无法形容，任何语言和文字都显得苍白无力。
之前我已经到过高昌故城，一直认为交河故城不会比高昌故城更宏伟、更壮观，也不会有更出奇的地方。心里只是牵挂着那些歌咏交河的千古诗章，如：“白日登高望烽火，黄昏饮马傍交河”、“缭绕斜吞铁关树，氛氲半掩交河戍”、“交河城边飞鸟绝，轮台路上马蹄滑”、“塞外悲风切，交河冰已结”……正是这些豪迈浪漫的诗篇使人浮想联翩，感慨万千，使交河在凝重的历史氛围中，平添了几多壮丽的文学色彩，直觉得有必要去凭吊一番。
当我站在耀眼的阳光下，登高眺望交河故城的时候，竟然产生了一种与高昌故城迥然不同的感觉。高昌与交河同是黄土筑就的庞大遗址建筑群落，同样是大大小小没有屋顶的房屋，同样有大街小巷、署衙民居、佛塔寺庙、高台作坊等等。但是，一种不一样的感觉总是伴随着我。究竟是哪里不同，一时间也理不出头绪。
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交河故城遗址
是牙尔乃孜沟两河相交，高耸陡峭的地理形势？还是交河更悠久的历史？后来通过阅读史料，故城位于吐鲁番市西部10公里处，我了解，交河比高昌的历史要悠久得多，高昌故城是公元前1世纪建立的，而交河故城早在原始社会时期就有先民在此生活。要不然就是文学艺术的影响在作怪？好像尽然却又不尽然。
我信步走在交河故城的断壁残垣中间，体味着世界上最古老、遗迹保存最为完整、现存规模最大的生土建筑城堡的每一个细节。这座古老的城市，布局设计竟然如同现代城市一样精致：大街小巷、寺院民居、市场水井、城门便道、官署、佛塔、墓葬……没有屋顶的土墙断垠在强烈的阳光下，毫无顾忌地向人们展露出深藏千年的历史文化底蕴，明白无误地表达了古代人的智慧和精神。
当我站在全城最高的大佛寺基座上的时候，终于发现，这两座故城遗址的建筑方式截然不同。
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北端的佛教寺院是全城规模最大的建筑物
交河故城简直就是从大地上直接雕刻出来的一座城，整个城仿佛就是一个庞大的雕塑，巍然耸立在西北大地上。故城一半在地下，从生土台地面向下挖掘；一半在地上，用黄土夯筑。城中最高的、或者说最深的建筑物有三层楼那么高，这种建筑方式被称为“减地留墙”。这里不像是一座王城，更像是一座壁垒森严的古代军事城堡。我想可能是这种奇妙的建筑方式，让人们有了非同寻常的感受。
俯视交河故城，全城就像一片巨大的柳叶，铺展在西雅尔乃孜沟的峭壁上，高达三十余米的黄土高台，东西环水，四周是壁立如削的崖岸，崖下是已近干涸的河床。故城建筑主要在崖的南端，因此当地人也称其为“崖儿城”，城的建筑以崖为屏障，不筑城墙，又因河水在台地首尾相交，故有交河的城名。据《汉书?西域传》记载：“车师前国，王治交河城，河水分流绕城下，故号交河。”
交河故城只有南门、东门两座城门。一条长350米，宽3米的中央子午大道贯穿南北，连接着南门和佛教大寺院。城内建筑以中央子午大道分为东、西、北三部分：东区为官署区，西区为手工作坊和居民住宅区，北部为佛教寺院区，大佛教寺是全城规模最大的建筑物。街区被整齐地划分成一个个“井”字，东西走向的房屋门口统统朝向所临小巷，临大街不见门窗，巷里才开房门。沿河谷的所有房屋都不设窗户，显然，这是根据战争的需要而设计的。
文字和考古告诉我们，公元前2世纪，这里是车师人的家园。建筑年代早于秦汉，距今已有两三千年。车师又称为姑师，这两个词只是汉文记音的不同，具体是什么意思还有待进一步考证。关于“姑师”，最早的文字记录见于司马迁的《史记?大宛列传》：“楼兰、姑师邑有城郭，临盐泽。”汉时的盐泽即今天的罗布泊，表明两千多年前的楼兰和姑师已经具有了城市的规模，姑师已经同楼兰一样是一个很有一点名气的小王国。
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