这个叫做"和尚房"的古村落，它的等待的耐性，已经远远大于它的行走的速度。这个时代已将它抛在了身后。我们是折回来的一群。我们不是为了寻找什么。我们是在缅怀自己。记得青年作家周蓬桦曾在一次文学聚会上说过这样的一段话："当一座乡村的茅屋被拆迁，直至整个村庄被城市的广场和草坪取代，有谁知道其中埋藏着多少悲酸而又隐秘的情感？有谁知道其中收藏着多少温暖或凄苦的记忆？轰然倒塌的不仅是简陋的土墙与碎瓦，而是一种血脉上的勾连被生生割断。从此，我们再也没有生命的故乡。故乡之上已经站立起一片钢筋水泥混合的冰冷建筑，它们没有一丝活气。而居住其中的人，成为满脑袋里装满了货币与商品名称的数字与符号。"
也是在博山，一个叫做姚家峪的地方。所谓峪，乃山谷之名也。在山城博山，共有3300多座大大小小的山，至于山上究竟有多少条峪，恐怕是难以数计的。五福峪，五老峪，九龙峪，郝峪，镇门峪……单是有名有姓有景有趣的峪就不下几十条。用当地人的话说：博山的峪，多了。
姚家峪离博山城很近，不足十分钟的车程。入山进峪，脚下渐渐有了起伏高低的节奏感。穿过一条绿树簇拥的山径，就看到了那个小小的村落。村子虽小，但茶棚酒肆挺多，大都是山民自家所开。我们落座的小酒馆，设在溪边的青石之上。大家脱去鞋袜，把脚浸到溪水里，一边饮酒尝鲜，一边消受着山中的清爽。端上桌来的野味，小有蚂蚱、山蝎、溪中水清蟹，大有野兔、山鸡，等等。主人有些遗憾地说，倘若你们七月里来，可以吃到一种长在岩隙中的燕蕊，味道酸甜，比桑椹要可口得多。品尝了山庄野味，穿村西行几百米，有一处水泊，水泊上有蜿蜒小桥，扶栏而过，心中忍不住地荡漾。放眼四处，尽是惹眼的绿。清亮鲜洁的阳光，简直要把人融化在这绿意中了。
处子一样的境地，让我体味到了美，也心怀了一个担忧。想到在别处的那些地方。不同的地方。相同的遭遇。
在周庄，也是一个古老和古朴的地方，我感到了深深失望。一个以古典著称的地方，到处弥漫着浓重的现代商业气息；一个原本宁静的小镇，每天要承接成群结队、纷至沓来的中外游客。甚至，作为水乡的周庄，它的水也不再明澈……这是我亲见的周庄。这是我曾经日夜惦念着的周庄。我觉得这份存在的悖谬，委实是现代文明最有意味的地方。那丝残存的古典气息，好似在无奈地挣扎着。我坐在摇船上，听着两岸叫卖的呐喊，心中的困惑变得越来越浓。想起那些赞美周庄古典宁静的诗文，我不知道那些文人是怎样写下了它们。或者他们在写作那些诗文的时候，心灵是否真正在场。不管以什么姿态或风格存在，周庄都没有错，错了的是那些所谓的文人，那些人云亦云的游人。我开始羡慕那个最初"发现"这里的人，他肯定不是像我、像我们这样的游人。
在海南，在向往多年的"天涯海角"，我没有感觉到预想中的那份清静。所谓天之涯、海之角，其实是比闹市更为喧嚣的。游人熙攘，随处能够见到开发建设的迹象，可以嗅到现代文明的气息。大约是在离去的路上罢，总算见到了一个"另类"意象--"天涯一棵树"。一棵给我慰藉让我激动的树。然而，很少有人在意这样的一棵树，他们更多地沉浸在抵达"天涯海角"的亢奋里。相比那些标识明显的人造景观，这棵树长得委实不够惹眼，它只是安安静静地立在一块巨石上。我甚至并不知道它的名字，只知道它是一棵树，一棵长在天涯海角的树。我久久凝望着它，想象其根系是怎样顽韧地穿透巨石，想象它是如何躲过了纷飞的利斧……
一棵树作为景观留存下来。这是活着的理由，也许它还算得上幸运。《圣经》上说，每棵树里都住着一个神。这个神是幸运的。
想到了别的更多的树，还有斧头。从第一棵树挥向最后一棵树，斧头将会见证人类文明的始与终。
美国有一部关于星球大战的影片，描绘人类在面对外星人时，是如何大规模出动飞机、大炮和装甲车来壮胆的。结果仅仅一瞬，它们就在外星人的神秘武器下灰飞烟灭，倒是人间柔弱、优美的音乐，最终将外星人制服。
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