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诸子杂家 》 生存恐慌：最後的老手藝 》
第18節：最後的老手藝——吊酒
梁平 Liang Ping
我問甘瑪紮德：“你帶徒弟嗎？”他憨厚地一笑：“看緣分。雕刻瑪尼石太纍，是個苦差事，藏民傢都不是很寬裕，有時候雕刻一塊兒需要一兩天時間，鄉親們表示個三兩塊錢，人都養不活。”他看了看我，嘆了口氣，“年輕人很少學這個了。現在開發旅遊，隨便開個小店或賣點旅遊紀念品，都能賺到錢。”
我準備離開甘瑪紮德時，定做瑪尼石雕的女孩來了，她給了甘瑪紮德十塊錢，說了聲謝謝就拿着小瑪尼石高興地走了。
我也笑着和甘瑪紮德道別。
最後的老手藝——吊酒
四眼井是常德難得一見的古物，一直深藏在一座四合院內。舊城改造後，院落拆除，周圍樓群高聳，一夜之間，四眼井如同剝光了皮的筍心一般，襢露在人流如織的大街上，既礙眼又礙事。
四眼井的街對面，有傢古法吊酒的家庭作坊。老闆是一個中年漢子，叫劉秋望。我進去的時候，劉師傅正在蒸煮高粱酒。蒸鍋下，火燒得正旺。蒸鍋裏，酒在沸騰。
劉師傅是個見過世面的人，我不買酒，他也不以為意，照樣熱情地請我入座，又吩咐妻子李細華給我泡了杯清茶。坐在酒坊裏，空氣好像稀薄的酒，茶也有別樣的韻味。
劉師傅今年四十歲，夫妻二人都是湖南嶽陽臨湘人。從十多歲開始，劉師傅就隨父親學習吊酒，至今二十多年了。上世紀九十年代初，他們經朋友介紹來常德開店釀酒。剛來，小店開在小西門菜市場，這一片是舊城改造的重點，工程一啓動，小店就搬傢，前前後後挪了幾次，最後纔在穩定的鬧市區落下腳來，租下了一間小門面，繼續吊酒的手藝。
吊一鍋酒，時間比較長，也很麻煩。先要將糧食淘洗幹淨，用清水浸泡一夜，然後放到蒸鍋裏蒸煮六七個小時，出鍋冷卻到一定溫度，再裝缸發酵。一個星期後，再次倒進蒸鍋煮幾個小時，才能接酒入壇。
吊酒是技術含量很高的手藝。糧食品質、𠔌物的純淨、溫度的控製、發酵時間的長短把握，還有酒藥子的選用，一個環節出現問題，輕則影響出酒率，酒的口感、度數、品質也會受到不同程度的影響；重則無酒可接，或接酒無用，浪費原料，耽誤工時。劉師傅吊酒，用的是古法，憑的是感覺。蒸煮時間、冷卻的溫度、發酵程度，完全靠口嘗、鼻嗅、眼看、耳聽、手摸。他一般衹用兩樣工具，一桿秤與一隻酒精測量計。桿秤，用來稱酒藥子，這酒藥子下的時間、溫度、分量，都得精確，來不得半點馬虎。酒精計，則用來測量酒精度數。酒度數不同，價格也就不一樣，甚至酒的用途，也是因度數而定。來買酒的一般都是老主顧、老酒客，或喝、或泡藥、或做調味品，用法不一，要求卻相同，一次酒不好，就可能沒有下次的生意。
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