自信开放的大唐女性们奉行服饰上的华丽精巧。"坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅"，花花草草们也可以一亲芳泽。《旧唐书•舆服志》里这么说："风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。"唐玄宗就曾颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。而宫女们在端午节时，也要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。
美丽的大唐女子，站立时披帛自然下垂如潭水静谧，走动时飘逸舒展如风拂杨柳，动静相得益彰。这种附加的服饰，延伸了身体的视觉效果，它的出现不是为了实际的用途，仅仅就是为了营造一种生动活泼婀娜多姿的外形效果。
然而这不是魏晋时候可望而不可即的虚幻美感。高髻、披帛、半臂、袒领服，少有地线条感和人体美相结合，它所依赖的不是传统的伦理规范，也不是公众社会对女性的戒备心理，那是在偶然性的因素之下，女人们短暂地焕发了审美想像力的产物。
披帛这种"时装"，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常穿着也可以升华为表演服装。在后来的京戏《天女散花》里，梅兰芳舞动长长的飘带，那一定也是对披帛象征性地极端发挥。
云想衣裳
这一季风行超短款外套，便有聪明的设计师略加改良，用毛线织就类似披肩的镂空小外套，套在头上，下垂至胸，边缘点缀一些装饰，一般都是本季的流行色。由今及古，令人一脸幸福地，回想起从前女人们的肩头云蒸霞蔚的灿烂景象来。
《元史•舆服志一》里说："云肩，制如四垂云，青绿，黄罗五色，嵌金为之。"云肩多以丝缎织锦制作，大多数云肩用4个云纹组成，叫四合如意式，基本上是以五色为正色，其中点缀间色。
云肩的确实起源实在无法确定，手头看到的倒有五六种说法。有说是汉，有说是隋唐，有说是五代，有说是元，反正这种四垂云形施以彩绣的独特服饰，以它的装饰、形状、符号与它所包裹着的肩膀进行一场词汇学游戏。云淡风清，回旋飘柔，云想衣裳；肩臂前后四周，四合如意；富贵牡丹、多福多寿、连年有鱼，吉祥命题。这些旧时代的情感，或许并不是什么陈腐的观念，而是生而为人的本能期盼。
云肩的吸引力是如此的显而易见，以至不像对许多服饰意义的解释那么支离破碎。它的首要任务便是为女人们增加额外的风致。清初叶梦得在《阅世编》中记载："大者裁白绫为云样，披及两肩，胸背刺绣花鸟，缀以金珠、宝石、钟铃，令行动有声。"行动间叮当作响，有如乐音，那真是非凡的情致！
云肩的妙处，正是所谓"烘云托月"，单是云肩，如论如何也是单调呆板的，必得披在一个袅娜的女子肩头，必得和其他服饰相配，有意识的美丽着装和诗意联系在一起，带来浑然一体的视觉上的舒适感。
《水浒传》第八十八回里有一段文字，专道云肩映衬下的整体观看效果：
"……簇拥着一员女将，金凤钗对插青丝，红抹额乱铺珠翠，云肩巧衬锦裙，绣袄深笼银甲。小小花靴金镫稳，翩翩翠袖玉鞭轻。使一口七星宝剑，骑一匹银骝白马。乃是辽国天寿公主答里孛。"
凤冠霞帔做夫人
几个世纪以来，厮磨于贵妇香肩的愉快想象，在清朝末期褪化为藏污纳垢的实际用途。江南的女子流行梳低垂至肩的发髻，那时候，没有"飘柔"，女人们自信不起来，发油沾了衣服，既不雅，又不好打理，于是顺手便将云肩从超现实主义拉入了现实主义。
云肩的轻，却衬托出另外一种服饰的重来。那便是霞帔。白居易的《霓裳羽衣舞歌》有"虹裳霞帔步摇冠"这样的诗句。由披帛发展而来的霞帔，用锦缎制作，上面有绣花，两端做成三角形，下端垂金玉坠子。不要小看这样一件服饰，它千年来承担着女性一生中的最大愿望。
一切都是从霞帔成为礼服开始的。宋代以来，霞帔是朝廷命妇的礼服，随品级的高低而有所不同。明代洪武四年更有严格的规定："一品衣金绣文霞帔"，"二品衣金绣云肩大杂花霞帔"，"三品衣金绣大杂花霞帔"，"四品衣绣小杂花霞帔"，"五品衣销金大杂花霞帔"，"六品、七品衣销金小杂花霞帔"，"八品、九品衣大红素罗霞帔"。每条霞帔长5尺7寸，宽3寸2分。清代霞帔演变为阔如背心，下施彩色流苏，是诰命夫人的专用服饰。
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