| | | 款式新穎而富有時代感的服裝。時間性強，每隔一定時期流行一種款式。采用新的面料、輔料和工藝，對織物的結構、質地、色彩、花型等要求也較高。講究裝飾、配套。在款式、造型、色彩、紋樣、綴飾等方面不斷變化創新、標新立異。 | | | 式樣新穎入時的服裝 | | | 時裝模特兒 | | | 畫了幾個時裝人物 | | | 式樣最新的服裝。 韓北屏 《非洲夜會·雙城記》：“穿 巴黎 時裝的婦女和穿 阿拉伯 長袍的婦女，一同在街頭漫步。” | 當代通行的服裝 Contemporary clothing passage | | 當代通行的服裝。跟“古裝”相對而言。 洪深 《戲劇導演的初步知識》上篇三：“地方戲中，衹有小醜與醜旦，准許偶而時裝，其他角色，都穿行頭。” | | 時裝〔fashion〕
在一定時間、地域內為一大部分人所接受的新穎入時的流行服裝。屬服裝大類品種之下的一個分支。如果是尚為一小部分人最先穿着稱為新潮時裝。服裝按照流行可以分為流行時裝和定型服裝。定型服裝是經過流行的篩選相對固定下來的服裝款式，如西裝、中山裝、茄剋、旗袍等。流行時裝的周期性強，分為産品的孕育期、萌芽期、成長期、成熟期及衰退期等。隨着社會文化及消費水平的提高，流行周期將變得越來越短。同一款時裝在一定周期內的價格差別可能會很大，所以人們說“時裝無常性”，它朝令夕改，喜新厭舊，令人琢磨不定，但也最能體現設計者與穿着者的文化藝術修養與穿着水平。
按照一般的傳統原則，服裝是以造型、材料、色彩三要素，構成的三度空間立體結構。而時裝則在三度空間以外，再設法體現服裝的時間意念。在我國，時裝往往是專指當前流行的時髦女裝。其實還應包括男裝和童裝。凡是當時、當地最新穎、聞流行，具有濃郁時代製版，符合時代潮流趨勢的各類新裝，都可稱為“時裝”。在國外，還交與時裝配套服用的鞋帽、包袋，甚至首飾、太陽眼鏡、遮陽傘等服飾用品，也都列入時裝的範疇。
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時裝有兩個基本的含義：一是指式樣最新的服裝；二是指當代通行的服裝，跟“古裝”相對應。
所謂時尚，其實永遠是一種共性追求，而决非上完全個人化的獨傢標榜。當時尚出現在接頭，他就可能落後。衹有經得住時間考驗的纔上真正的時尚。走進大街小巷的商場，專賣店裏，時尚衣褲成為主流消費。面對色調不一，款式不同，消費者總是眼花繚亂，無所適從。有的人是盲目跟風，追求時尚潮流，但總是不能令人滿意，一般總是，買的歡欣，穿的不舒心。那都是沒有針對自己的喜好、審美等要求，再就是受到衆多衣褲的相似的特徵，不夠鮮明的創意幹擾而變得模糊。
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20世紀:多元化時代 | | 一是指式樣最新的服裝；二是指當代通行的服裝，跟“古裝”相對應。
所謂時尚，其實永遠是一種共性追求，而决非上完全個人化的獨傢標榜。當時尚出現在街頭，他就可能落後。衹有經得住時間考驗的纔上真正的時尚。走進大街小巷的商場，專賣店裏，時尚服裝成為主流消費。面對色調不一，款式不同，消費者總是眼花繚亂，無所適從。有的人是盲目跟風，追求時尚潮流，但總是不能令人滿意，一般總是，買的歡欣，穿的不舒心。那都是沒有針對自己的喜好、審美等要求，再就是受到衆多衣褲的相似的特徵，不夠鮮明的創意幹擾而變得模糊。
頂級時裝秀主要在巴黎、倫敦、米蘭、紐約定期舉行，時間會在官網上公佈。時裝秀一般分為定製、成衣、男裝3大類，時間各有不同。下面羅列的是這幾個時裝秀的官網，裏面可以知道歷屆以及最新時裝發佈日期,還可以獲得申請參加時裝周的聯繫方式
沿革 時裝在服飾文化發展中形成。中國古代就出現過時裝流行的現象。《韓非子》中記載“齊桓公好服紫，一國盡服紫”；漢代出現“城中好大袖，四方全匹帛”；南北朝時有“梳飾多今世，衣着一時新”；唐代有“時衣”、“時服”、“時世妝”的描述。現代時裝一般認為起源於西方宮廷服裝。17世紀初，宮廷服裝設計師，按照時令季節、禮儀場合的不同為國王後妃、達官顯貴設計各種新款服裝，形成宮廷內時新服裝的模仿流行。17世紀30年代,法國各階層在宮廷服裝影響下,興起追求時新服裝的風尚，時裝開始由宮廷走嚮社會。18世紀法國宮廷貴婦們經常主持時裝“沙竜”，奠定了時裝發展的基礎。19世紀英國人C.F.沃思在巴黎從事服裝設計與經營,首創服裝表演,被譽為“時裝之父”。同一時期一些服裝評論傢開展時裝涵義的討論，時裝概念逐步形成並推動了時裝的發展。20世紀，法國P.普瓦雷率領服裝模特兒訪問歐美，揭開了國際“流行使節”時代的序幕。1914年G.夏內爾發表夏內爾套裝，1924年C.迪奧爾發表新外觀女裙以及其他名設計師的時裝創作，極大地推動了時裝的設計和創新。這以前的時裝大都是女裝。直到20世紀60年代日本男裝協會提出T、P、O(時間、地點、場合)概念和美國人倡導“孔雀革命”（以雄性孔雀開屏顯美喻男裝時裝化）之後，時裝擴展至男裝。中國於20世紀初在上海出現時裝生産和表演，現代時裝業從此逐步興起。
傳播與流行 時裝的傳播與流行同生並存。傳播推動流行，流行擴大傳播。 | | | 傳播方式一般有3種：①嚮下傳播。時裝由社會上層人物穿着開始，廣大公衆模仿追隨。20世紀以前時裝的傳播大都屬於這一類。②平行傳播。進入20世紀以後由對上層的仿效追隨，變為平行之間的模仿，如對社會名流、演員、歌星等穿着打扮的模仿。③嚮上傳播。20世紀60年代以後，出現了廣大公衆流行的穿着打扮嚮社會高層傳播的方式。 | | | 時裝由流行到衰落的過程形成了流行周期,一般有3個階段：①上升期或稱導入期。這一時期出現的時裝是潮流的先驅，常為追求時新服飾的少數人所采用。②高峰期或稱追隨期。導入期出現的時裝由為少數人所接受變為衆多消費者所接受，達到流行高峰。③下降期或稱衰退期。原流行時裝逐漸為新的流行時裝取代，本周期的流行過程逐漸完結和消失。由於多種因素、作用的影響，時裝接受的程度與範圍有大有小，流行周期有長有短，時裝的流行也會出現不可控或不規則狀況。 | | 即對時裝未來流行變化的估計。預測成果的公佈稱為發佈流行趨勢。世界一些著名的服裝團體，如法國時裝工業協調委員會、聯邦德國的國際衣料博覽會、以及國際羊毛局等，每年一般分兩次發佈18個月以後的流行趨勢。中國服裝研究設計中心和《中國服裝》雜志社自1986年起分春夏、秋鼕兩期發佈中國服裝流行趨勢。
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20世紀:多元化時代 | | 第一，什麽是外貿服裝（掃盲）
外貿服裝最早叫出口轉內銷貨，是我國改革開放初期的産物，是指國內服裝生産廠傢根據國外來料、來樣或國外來樣、國內選料進行加工，在完成訂單後剩餘的那部分産品。（註意：從外貿服裝定義就能知道，外貿貨也是國內生産）廠傢應該是具有出口資格的企業，不應該是小作坊。業內著名的出口加工廠傢主要在內地，沿海反而不多.如VERO MODA, ONLY，JACK & JONES等。
第二，原單，跟單，仿單，尾貨等名詞解釋（掃盲）
外貿原單正品——和公司下的訂單是同一批貨，無論質量和工藝都是同樣的，也就是沒有任何差異的貨品。
跟單——廠傢把賣得比較好一點的款式，自己採購面料加工生産，稱為跟單。國內跟單産品的質量差別很大，大企業做出的跟單和原單貨差別不大，甚至質量更好。某些小廠的東西就太見不得人了，虛有其表，勸大傢別買，你一定要買，買來以後也別和真貨放一起。
下面開始進入大傢期待已久的解秘部分。
第三，尾單解秘。
有的商傢說他們銷售的都是原單的剩餘尾貨，尾貨總比跟單好吧。什麽是真正的尾貨？有些外貿服裝銷售及批發商在網上這樣解釋給他的客戶，他的外貿服裝的來源是外貿訂單的剩餘，這就是尾貨。具體的說，比如外國服裝公司給中國服裝加工企業下了1000套訂單，中國服裝加工企業處於周全考慮，實際加工了1200套，那多出的200套就轉為國內銷售，這個就叫尾貨。其實行內人士一看，就知道這是外行說的話了。這也是大多數零售店主欺騙顧客的話。（當然做零售的大多也不知道真實情況）
真實的情況應該是外貿公司或者品牌所有公司嚮服裝廠下定單，的確會有3%到5%的多餘定單。但是幾乎所有有知名度的品牌（包括外貿泛濫的ONLYJACK & JONES在這個範圍裏面多出來的服裝，外商一般也會全部買下或封倉。一般不會有尾貨服裝留下！而且加工的服裝如是歐碼或美國大尺碼的話，工廠更不敢自己多做，萬一多出來賣不掉呢？深圳一個長期合作的工廠的外單尾貨封倉一律是五年！五年後品牌商允許處理，否則，再也別想接單了。一個廠一年衹做一個牌子生意的多的是，何苦為了幾票尾貨，去害了一年的生意呢？所有大傢再看到有打着尾貨幌子兜售品牌服裝的，應該小心了。
其中一些品牌，根本還沒有在大陸下過單，衹是下單在高檔國際時裝的加工之都：香港。香港的製造成本放在那裏，香港時裝廠每人每小時加工工資5.7美元，中國大陸是65美分！哪裏拿的到那麽便宜的尾貨，所以頂級品牌在國內絶對不可能出現尾貨。絶對不可能。
第四，殘次品解秘。
這個時候又有人說了，他們的尾貨是殘次品，因為外商要求比較高，殘次品質量還是很不錯的。 OK，關於這個觀點，我衹用一句話反駁。以我公司為例，為我們代工生産服裝的工廠，平均每10萬件産品，殘次品的數量在20件左右。（註，我公司品牌還不是頂級品牌，衹能算商場賣得很好的大衆品牌）10萬件出20件，這個比例幾乎可以忽略不計。
第五，原單解秘 （本篇帖子的重頭戲）
看到這裏大傢應該要問我了：既然都說定單多餘産品外商要封存，又哪裏來真正的原單呢？ 答案是有的，但是有一定局限性。
首先，國內服裝廠接到的定單分兩種，一種是外貿，還有一種貼牌生産模式就是內銷了。（國內除了頂級品牌以外，基本是由國內生産）
大多數批發商或者零售商都有這樣一套說法，說是每一批貨外商或者品牌所有着都會多給5%左右的面料，多餘這部分面料生産出來的就是原單。內行一看就知道是在扯淡了。來料加工的東西,外國人是和你算的很清楚的,多少件就是多少件,十萬八萬的出貨量都會有報表嚴格控製面料數量,雖然每批活都允許有損耗,但是多餘的面料一般都會控製在兩套以下,有時候還沒有.而且損耗要報告的,不是給面料讓你白拿的.多了也會像前面說的一樣封庫。
那麽真實的原單貨是什麽回事呢？關鍵還是在面料上。關於面料,現在的外貿品裏面,大多以純棉為主,棉的面料很少有外國來的,一般都是我們國內自己的面料.象為我們公司代加工的蓬鶯製衣廠,褲子裙子一些款式復雜的高級品,面料是外國來的,由我們提供，或者象磨舊牛仔,鍍沙,鑲鑽石,特殊水洗顔色,千鳥格,呢子裙,這些也基本都是外國來料.至於純棉和一部分牛仔,都是國內的面料.其實大傢不要存在誤解在裏面,不是說國內的棉就不好,因為一批活都是幾千件幾萬件的,關係到品牌的生意,檢查東西的確的確是非常嚴格,如果面料不好,他們也沒生意做。
話說到這裏大傢也就明白了，廠傢的原單貨就是面料使用國産的所有款式。面料相同，同一個工廠，做工相同。那麽就是完完全全的正品了。不過國內能賣出這類原單的服裝廠並不多，前面說到的蓬鶯製衣廠，廣力廠等大廠傢纔可以。從業13年，第一次看到有廠傢放低門檻把庫房開放給廣大零售商和終端消費者。我自己也從那裏買衣服穿，給我們品牌代工的服裝價格居然比我公司內部折扣還低.第六，跟單和原單的區別在於以下三個方面：
1面料
這個無需多解釋。
2、染色
原單時的成衣染色或者原料染色是有質量上的區別的。
3裝飾和輔料
其他小廠仿做的連生産過程都根本不同，工藝水準當然也是差的很多！所以說，同一款式可能你在杭州進得到貨，上海進得到貨，廣州也進得到，那就是仿單多，原廠跟做的和看着時裝發佈會圖片仿做的，絶不是一種水準。
第七，關於領標及洗標（誤區）
買傢非常看重衣服的領標及洗標，認為這是一個標志，衹有兩個都有才能保證是正品，其實這是一個認識的誤區。有些尾貨上有時候會沒有領標或者吊牌，有時甚至連洗標也沒有，但這並不能就一口否定這不是正品，應該用正確的眼光來看待。
可以告訴大傢,做了很多年的外貿工廠裏,品牌商標,包括吊牌和水洗標,存貨都是相當多，這個和真貨差別不大。
好了，講了這麽多，也纍了，希望大傢看了我的帖子能有收穫，應該能對外貿服裝現狀和知識有一定瞭解了。 相信一般的騙子也騙不到大傢了。這樣我的目的也達到了。 | | shizhuang
時裝
fashion
在一定時間、空間內為相當一部分人所接受的新穎入時的流行服裝。時裝形態變化、流行更替較快。按照接受範圍、造型款式、工藝精細程度和價值來分，有高級時裝和一般時裝。
沿革 時裝在服飾文化發展中形成。中國古代就出現過時裝流行的現象。《韓非子》中記載“齊桓公好服紫，一國盡服紫”；漢代出現“城中好大袖，四方全匹帛”；南北朝時有“梳飾多今世，衣着一時新”；唐代有“時衣”、“時服”、“時世妝”的描述。現代時裝一般認為起源於西方宮廷服裝。17世紀初，宮廷服裝設計師，按照時令季節、禮儀場合的不同為國王後妃、達官顯貴設計各種新款服裝，形成宮廷內時新服裝的模仿流行。17世紀30年代,法國各階層在宮廷服裝影響下,興起追求時新服裝的風尚，時裝開始由宮廷走嚮社會。18世紀法國宮廷貴婦們經常主持時裝“沙竜”，奠定了時裝發展的基礎。19世紀英國人C.F.沃思在巴黎從事服裝設計與經營,首創服裝表演,被譽為“時裝之父”。同一時期一些服裝評論傢開展時裝涵義的討論，時裝概念逐步形成並推動了時裝的發展。20世紀，法國P.普瓦雷率領服裝模特兒訪問歐美，揭開了國際“流行使節”時代的序幕。1914年G.夏內爾發表夏內爾套裝，1924年C.迪奧爾發表新外觀女裙以及其他名設計師的時裝創作，極大地推動了時裝的設計和創新。這以前的時裝大都是女裝。直到20世紀60年代日本男裝協會提出T、P、O(時間、地點、場合)概念和美國人倡導“孔雀革命”（以雄性孔雀開屏顯美喻男裝時裝化）之後，時裝擴展至男裝。中國於20世紀初在上海出現時裝生産和表演，現代時裝業從此逐步興起。
傳播與流行 時裝的傳播與流行同生並存。傳播推動流行，流行擴大傳播。
時裝傳播 傳播方式一般有3種：①嚮下傳播。時裝由社會上層人物穿着開始，廣大公衆模仿追隨。20世紀以前時裝的傳播大都屬於這一類。②平行傳播。進入20世紀以後由對上層的仿效追隨，變為平行之間的模仿，如對社會名流、演員、歌星等穿着打扮的模仿。③嚮上傳播。20世紀60年代以後，出現了廣大公衆流行的穿着打扮嚮社會高層傳播的方式。
時裝流行周期 時裝由流行到衰落的過程形成了流行周期,一般有3個階段：①上升期或稱導入期。這一時期出現的時裝是潮流的先驅，常為追求時新服飾的少數人所采用。②高峰期或稱追隨期。導入期出現的時裝由為少數人所接受變為衆多消費者所接受，達到流行高峰。③下降期或稱衰退期。原流行時裝逐漸為新的流行時裝取代，本周期的流行過程逐漸完結和消失。由於多種因素、作用的影響，時裝接受的程度與範圍有大有小，流行周期有長有短，時裝的流行也會出現不可控或不規則狀況。
時裝流行預測 即對時裝未來流行變化的估計。預測成果的公佈稱為發佈流行趨勢。世界一些著名的服裝團體，如法國時裝工業協調委員會、聯邦德國的國際衣料博覽會、以及國際羊毛局等，每年一般分兩次發佈18個月以後的流行趨勢。中國服裝研究設計中心和《中國服裝》雜志社自1986年起分春夏、秋鼕兩期發佈中國服裝流行趨勢。
（楊越千）
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