独自西行之三: 骑一匹温顺的马进海螺沟

[刘雨萍]

3 骑一匹温顺的马进海螺沟

十六前，也就是我独自漫游西藏的那个年代，海螺沟这个地名，除了冰川地理学家外，在当时旅游业还不发达的中国，没有多少人知道，其知名度与泸定县内大渡河上红军飞渡的那座铁索桥相比，可以说忽略不计。在到达泸定之前，我未曾听闻过这个天堂般的去处，还是我客居的主人家，作家高旭凡的妻子，在泸定旅游局工作的高嫂鼓励我非去不可。

我原计划在泸定停留一天，去大渡河上那座冰冷的铁索桥旁，凭栏回望一下中国近代史－－在涛声拍岸的汹涌中，聆听一下翼王石达开在最后的绝境里感伤的回音，“风月依在，而江山安在？”还有毛泽东和他的红军在抢渡成功后的欢呼声.然后，再继续西行。高嫂的鼓励，使我改变了行程计划，决定第二天去那个天堂般的的海螺沟。那一去，就使那里的雪山、森林、河流、冰川，温顺的马和善良的小马倌，永久地留在了我的梦里，只到现在，那一切都还会时常在我异国的梦里闪现。

清晨从泸定出发到磨西镇的班车，路途遇到一次因头天夜间暴雨导致的小范围道路塌方。修路工人正在抢修。车里的大部分乘客都是磨西镇上的百姓-- 头上缠着黑布包头的老婆婆，年轻妈妈背在肩上竹编篓子里的女娃娃，皮肤黝黑，眼睛清水一汪明亮的山里的小伙子。他们也不着急车被堵在一堆乱石头泥沙前。几个体壮的男人下车去帮修路工搬石头，留在车里的一些乘客开始用本地的川西土话与司机聊些山里的故事－－某某剃头匠的媳妇又要生了，张药铺昨天晒药材，有一条好古怪的爬虫哦......

车里，除了我一个外来客，还有六个青年男女，从康定来，也是来骑马进海螺沟游玩的。我和他们搭讪起来，提前为自己进海螺沟约好了伙伴。他们看我只身一人，还是个女孩，山里人的豪情之箭马上有的可矢。
上个世纪九十年代初，全中国好象没有超出五家国家级旅行社，有情趣去游山玩水的旅游家们也都是一些志趣相投的青年男女，自发组织去那些鲜为人知的人间仙境。那六个康定客和我就在那个特定的时空里相遇，彼此之间素不相识，却伸手相助，解除人与人的戒备，坦荡无底。现在，那些人的名字，像貌对于我已经模糊不清，也许他们每个人也早已忘了曾经同路过的女孩，但那个淳朴的年代确实存在过。

终于通车了，约摸三个小时后，就到了磨西坝子。磨西坝子是一块峡谷中的台地，海拔1,500米左右，气候四季如春，贡嘎山的源源雪水也许是使这里的山民，与生活在高加索和北欧的山民们一样长寿的原因，当然还有洁净的空气。磨西镇也曾是古时往康巴藏区背盐巴和茶叶的驮队休息的地方，是进海螺沟的必经之地。

在１９８６年之前，海螺沟的旅游资源一直是封闭的，那里震撼心灵的壮丽似乎与世隔绝，无人知晓。贫困的泸定县为了保证财政收入，曾在那美丽的大自然里砍伐森林、卖木材过日子。为了改变“木头财政”的现状，泸定县决定把海螺沟建成冰川森林公园，让那里成为探险旅游的“勇敢者的世界”。1991年，我去的时候，海螺沟冰川森林公园正式对外开放还不到五年的时间，外来的游客并没有象现在一样络绎不绝。人造之景，和因人为开发对自然的破坏，也没有象现在这样严重。
那时，磨西镇里只有一条主街道，仔仔细细地晃悠一趟，也不过十来分钟。街头两边，稀稀拉拉地开着一些店铺，都是山里人日常生活所需的小店铺，什么剃头铺，杂货铺之类的。也有一些新起盖的两层高楼房，做餐馆、旅社之用，底楼开店，楼上住客，外墙无一例外都贴上了或灰，或红的瓷砖，与山里的古朴风格极不协调，无法吸引我一个游走的外来客。

最吸引的我却是那些在街头四处随意洒尿的马，和牵着马在街上来回走动，寻找坐客的小马倌们。那时候，进海螺沟的人都要租马，马成了游客们的必需交通工具。一些脑子灵活的人，纷纷从藏区买回马来，做生意。租一匹马一天20块钱，赶马载客进山成了许多山民的主要现金来源。

我和那六个康定客刚从一家早点铺出来，一群牵马的马倌，大约都在十五六岁左右，立即围拢上来，为自己的马挑选起乘客来。原以为，是乘客可以挑选自己想坐的马，却不然，我和那康定客中的另外一位女孩成了众马倌挣抢着服务的对象。开始，不大明白，我还纳闷山里的少年都如此行为绅士。康定客中的小伙子们却嚷嚷开了，“不要欺负我们体重哦”，“我们是一伙的，要走一起走”。我才听明白，马倌们是在心疼自己的挣钱工具，他们看我们两个女孩体重都不超过100斤，所以都抢着挣这个“轻便”钱。而那些汉子们，一个至少就有一百五六十斤重，压在马上，让马走六个小时的山路，马是会喘息的。

那六个康定客中有一个“超大规模”的络腮胡子，其实他并不体胖，是那种骨胳壮实，身材魁梧的体型。我们其余的人都被小马倌们锁定了，马鞍也准备就绪，只等我们骑上去开拨。唯有络腮胡子的马和马倌还没有下落。一旁看热闹的一位老者对几个闲着不想走的马倌说话了，“娃儿，麽那个堆，谁驮哟？”一个看上去比其他马倌都年长一些的夯实小伙子，犹豫了一下，显然是出于尊重老者，听了老人的话，就把马牵到络腮胡子面前，“啷个也得多加几块撒。”络腮胡子不是那种小气的人，见有马倌愿意驮他，很爽快地答应给２３块钱。于是，一队七个人的马帮，被各自的马倌们牵着马，开始向海螺沟的三号营地悠然挺进。

马帮离开磨西不到一公里，就是一条几百米深的峡谷，由贡嘎山一条冰川的融水冲刷而成，叫燕子沟。沟里有一面很高的岩壁，每年夏天，都有无数的燕子栖息在上面，故而得名。坐在马上，我看见一架钢索吊桥孤悬在燕子沟峡谷的半空中，那是当时通往海螺沟的唯一通道。对那条即将要走的通道，我不禁浑身颤抖起来，连马儿都感觉到了。我的小马倌是个十五岁的善良少年，叫壮。他看出我的害怕，也不嘲笑我，倒是提醒我：老师，你坐稳了。就自己抓住马绳，小心翼翼地牵马走吊桥。因为同时有许多人在吊桥在行走，吊桥摇晃地厉害，我高高地坐在马背上，绝对不敢看下面几百米深的峡谷，紧闭着眼睛，索性将自己的性命交给一个十五岁的善良马倌。

过了吊桥，我感觉背心里一阵凉意，原来是出了一身惊汗。然而眼前立即一片豁然开朗，鸟语来自原始森林里某个隐密的地方，花香散发在纯净的空气里。我那匹温顺的马也找到了返回大森林的感觉，摆头打了一个马喷嚏，险些把我从马背上摔下来，惹得小马倌壮偷笑。壮开始松弛他一直紧纂的马绳，任凭马步信然行走。我提议下马来自己走一段，亲自脚踏一下满地的古木残叶。

从动植物天堂的一号营地，到雪山温泉的二号营地有七公里的骑马路程。我们决定不在当时简陋的一号营地游客服务站停留，想赶在天黑之前抵达冰川前沿的三号营地。于是，马倌们用自己手中的马鞭轻轻地抽了一下马屁股，想使马走快一点。要知道，那马是用来驮人的交通工具，只会蹄塔蹄塔地走慢步，是不可能象草原上的马那样奔跑的。它要真的奔跑起来，我肯定不敢坐它。

过了一号营地，我们开始进入海螺沟多种植被的古原始森林，那里有许多我叫不上名来的植物和树木，还有一些可爱的小动物，也不怕人。偌大一个森林里，只有我们七个游客，和那些沉默寡言的马和马倌们。我们都被淹没在那寂静里，生怕惊醒那美仑美奂的原始森林。

马倌们为了赶时间，他们把我们送到目的地后，还得赶着马回家。他们选择了一条他们熟悉的近道，但有些逼仄，那路只能一次一匹马单走，路边崖壁下，是一眼望不到底的峡谷。我和另外一个女孩，各自被自己的马倌们谨慎地攥着马绳，被夹在其他几个康定汉子们中间，以确保安全。

我们终于比预定的时间提前赶到了三号地。我和我的小马倌壮道别，他憨厚，也不多言语。我只好去抚摸那匹驮了我六个多小时的温柔的马，那马似乎熟悉了我的手温，也不摆脱。最后，壮要离开时，我找不出个什么好的东西来给他作个纪念，恰好身边有一合合川桃片，给了他。在回去的路上，他饿了或许可以充个饥。

三号营地的服务设施是由一排红色尖顶的小木屋组成，那些小木屋是当时最好的住处了。与现在进驻海螺沟的那些国际化的星级大宾馆相比，我更崇尚当时那种与自然一致的简单。因为简单可以使人更亲近大自然，而不是那种因人的欲望而产生的对自然扩张主义的破坏。

我们一行人在营地简陋的餐厅里等着吃一顿俭朴的晚餐。突然来了一队二十多人的香港客，是由中国青年旅行社组织来的。他们也是骑马到的三号地，不过走的是旅游给定路线。难怪，我们一队七个人在古原始森林里一天都没有遇见过他们。坐了一天的马背，实在太累了。我提议，在寂无声的大自然里早点睡个好觉，准备第二天大清早起来看贡嘎山日出。入睡之前，我和那个康定女孩一起祈愿明天真的能看到那至高圣洁之山的日出。

第二天一大清早，康定客中的那个“络腮胡子”起的最早，他来敲我们每个人的门，叫醒我们，不要耽误了日出。一行人匆忙吃了一些自带的干粮，就迫不及待地要去冰川的入口处，等待太阳从贡嘎山的左侧边出来。我看了一下时间，才是清晨六点半。
起初，太阳的第一缕光线，从神的天堂四射下来，穿透清晨半空中稀薄的雾蔼，照在雪山尖顶上，是红色的，象跃动的火苗舔噬着深蓝色的天幕。那温暖的生命之光越来越强烈，瞬间陡然直向贡嗄雪峰撒下万道霞光，整座巨大的雪山顿时金光灿烂，象纯金铸成的，太耀眼了。我们每个人都被那伟大的自然感动着，不吭一声。在这天地之大美中，我的语言是多余的。

亲历了那动人心魂的雪山日出后，我们沿着那些厚度在40米到150米之间的冰舌，步履艰难地去探望那些巨大的冰裂缝，和冰洞。我贪玩，还躺在冰洞中，耳贴冰块，想听一听地心的声音，结果冷的我只哆嗦。

因为头一天，我们的马倌们要赶时间，抄了近道，我们错过了二号地的热水沟温泉。看完雪山日出，我们决定早点离开三号地，在返回磨西的途中，去那温泉停留一阵。
回去的路，没有了马和马倌，得靠我们的双脚行走了。累是累，倒是更自由，可以走走停停，更符合我的兴趣。在快接近二号地的热水沟温泉时，远远地就看见一团蒸气，在树林的上空飘散，让人觉得那地方是个仙地幻境一般。
近了，再近，热水沟就在眼前。水流从岩缝间几乎是喷涌而出，整个山谷像一个刚揭开盖的大蒸笼，繁茂的树木笼罩在蒸气中，绿荫古树四周环抱着那池热腾腾的泉水。离池水最近的是一大片野生大叶杜鹃树，虽然杜鹃花刚刚开过，但没有花的杜鹃林，仍然浓郁得让人迷醉。我寂静地坐在池水边，似乎能听见树的呼吸声。

真希望能在那儿永久地坐着，直坐到下一次杜鹃花再开的时候。然而，我的同伴们催促我赶路，他们不放心留下我一个人在森林里任性贪玩。三天的时间里，他们处处呵护着我，让我孤单的旅途充满了康巴汉子们的温情。我知道，到了目的地，就会是离别。既然，我选择了在路上，离别就是必然。惆怅是对离别的一种抒情，直到现在，我依然怀念那一路中，一次又一次的离别。哪怕，我知道离别是必然，我依然惆怅。
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隔海抒情

[ZY]

羨慕妳這沁心的旅遊經驗。
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陌生人遺落的足印們已經靜坐良久

[白水]

等......继续

[君子爱莲]

真是羡慕你！海螺沟十多年前就听说过了,但直到现在还没去过

[赵福治]

叙述清晰的游记。