梅花粑

[吟啸徐行]

梅花粑


我所说的梅花粑，是多年前在我乡下老家冬春季节广为流行的一种主食，多见于早餐。一般在饭上蒸食，也可贴在锅沿上，炕出焦皮，若在油锅里一枚一枚烙出来，其味更香更美。但那年月，难得有这样的奢侈。

此类主食，还有糍粑，方块状，比较粗糙，无论蒸煮烙，都容易烂，粘稠沾牙。后来又流行年糕，条状，样式很单调，颇有点粗制滥造之嫌。吃在嘴里，比较硬，若胃消化功能差一点，一碗半碗之后，准会撑得难受。

梅花粑则不同。它状圆，麻饼大小，背面光滑，四周有一道道棱印，呈圆台形。正面是两个套加的圆，中间镶着五瓣梅花，质朴之中流露出精致和细腻。一入眼，就给人一种很工艺的享受。

做梅花粑离不开梅花模。梅花模是用上好的木材精雕细刻而成。一般选桃木、樱桃木，或檀木，由于质地坚韧，花纹细密，印出来的梅花粑，精美清晰。

做梅花粑的主料是糯米，也掺进些籼米，但有固定的比例。糯米多了，梅花粑会太软太糍；籼米多了，梅花粑又太粗太硬，影响质地，更影响口味。磨米也很讲究，石磨太新太老都不行。那样磨出来的米粉，要么过于粗糙，要么过于细碎。最好选有些年头的石磨，磨槽磨牙都恰到好处。此外推磨也有蹊跷，用力过重过轻，推得过缓过急，都不适宜。那种火候，我只能道听途说，在老人眉飞色舞的叙说中揣想罢了。

之后是揉面，要加入芡团。芡团要陈年老芡，祖上传下来的。如何制作，只有几个上了年纪的老人知道，非面授机宜，手把手交三五回，不能得其真传。若用新芡，做出来的梅花粑，内行人一眼就能看出来，根本不用品尝。即便外行也能品出来，那种香味和口感，不说天壤，至少要差十里八里。

揉面一般由年轻力壮的小伙子承担，要舍得花力气，反复揣揉几十遍，乃至上百遍。揉熟后，随手掐一团，往梅花模里一按，用掌轻轻碾压，在案板上一磕，一个梅花粑滚落，捡几片撩叶垫在下面，一枚一枚排满竹席。

在大锅上架好木制方形蒸笼，有七八层高，里面铺着蒲草，大火烧煮，满屋烟腾雾绕。数十分钟后，师傅一声吆喝，梅花粑出笼，往大抬筛里一倒，雾气消散，梅花粑清晰呈现在眼前，一股浓浓的香气，扑面而来。此时食用，口感最佳。

做梅花粑一般要赶在十冬腊月，农事结束，兴修水利也已告罄。劳力们都闲在家中，十家八户联手，从早到晚，谈笑风生，热烈的场面，让人大为感染。烟雾中朦胧的人影，火光里洋溢微笑的面庞，灯火下沾满汗滴的额头，又会让人忘了隆冬。有时赶上彤云密布，一阵风紧，几声呼啸，数朵雪花飘落下来，气氛立即氤氲着浓浓的年味。

梅花粑晾干后，乡民们从小河里取回腊水，用大缸泡起来，水三五天一换。梅花粑不走形，不变味，早晚捞几枚，放在锅里一煮，再就着自家腌制的香菜、萝卜，吃一碗两碗，别有一番享受。而开春以后，同样是小河水，泡梅花粑却会大异其味。因为水是春水，稍泡几天，梅花粑就会膨胀，味也变酸，大老远就能闻出来。

如今，我老家已多年不做梅花粑了。当年做梅花粑的模子、蒸笼、石磨、芡面，都不知散落何处。那些精于做每哈粑的老人，均一一谢世。当年做梅花粑的盛大场面和热闹情景，都烙在岁月深处。我也只能靠回想拾几枚梅花粑，果腹我饥肠辘辘的记忆了。


二00九年元月二十八日于霞蔚居
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[William Zhou周道模]

给历史画像，让记忆鲜活，使生活飘味……
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周道模

[赵福治]

只能靠回想拾几枚梅花粑，果腹我饥肠辘辘的记忆了。

[荷梦]

记得小时候,家里也有那做耙的模具.....