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抱住一把热情的腰:更衣记
  摸摸张爱玲的衣领,撩撩杨玉环的裙摆;胆子大的时候,也动动慈禧太后的胭脂……用智慧穿针引线,用学识指东说西。这是一位曾与李欧梵、梁文道、王受之同版开栏的女专栏作家。她沉浸在古今女子服饰的世界,写旗袍,写红裙,写斗篷,写裙带,写睡鞋,写帽子,写油纸伞,写谢公屐,写玉簪花黄胭脂金钏项链牙梳背,写麻衣如雪温润如玉画眉深浅暗香盈袖……每每惊艳。
第1节:看庄秋水"更衣"
  看庄秋水"更衣"
  我当然看不到庄秋水更衣,可是她那一篇篇翩翩而来的"更衣记"我倒是每次都能看到。原因有二:其一,不得不看;其二,喜欢看。
  《深圳商报》"文化广场"的"万象"专栏版已经办了好几年了。2005年某个时候,我们找到庄秋水,说你应该给我们写个专栏,"书评游记影评之类的文章你在我们这里发了不少,算是老作者了;你文字的灵气、趣味和麻利我们已经见识了;你在其他地方都写专栏却不在我们这里写多不够意思;况且见过面聊过天也算是朋友了嘛。"她问在你们那里写过专栏的都有谁呀。我们说,有香港的李欧梵、梁文道、马家辉、潘国灵、罗展凤;有台湾的杨照、于国华、成寒;有海外的王受之、薛忆沩;有内地的毛尖、安迪、秋风、尹丽川、潘小松;有本地的刘申宁、王小妮、孙振华、王绍培;等等。她说:我正好想写一个和女人衣饰有关的系列呢。
  她的"更衣记"因此登场,至今已一年有余。我是"文化广场"的主编,她的文字付印前我非看不可,此所谓"不得不看"。
  然而真的是一看就喜欢,所以"岗位阅读"马上就变成了"阅读享受",这是媒体中人难得的乐趣,也是副刊编辑可遇难求的惊喜。她沉浸在古今女子服饰的世界,从头到脚,从里到外,薄薄厚厚,长长短短,一一写到,每每惊艳。她写旗袍,写红裙,写斗篷,写裙带,写睡鞋,写帽子,写油纸伞,写谢公屐,写玉簪花黄胭脂金钏项链牙梳背,写麻衣如雪温润如玉画眉深浅暗香盈袖……。她又不是简简单单地拿过一件衣饰描述一番了事,往往是开头没几句,她就拉你去了春秋战国或唐宋明清;你正在那里倒"时差",她突然又从金庸武侠跑到《红楼梦》那里去了;你正很感性地傻盯着林妹妹的斗篷发呆,她却又很理性地看到了斗篷背后的命运:
  "斗篷所具有的权力感和人际关系的透明度,让人疑惑这种服装的自然本性。服装似乎已经越过寒冷的外在进入文明世界。它所具有的审美情趣就是在内外之间造成一个空间,吸引注意力,延宕身体之间的相遇。这种道具感正是斗篷作为服装的命运。"
  就是这样:她悠闲自顾,驾一辆载满花花绿绿各式衣饰的时光"过山车",忽而在新朝旧代之间翻滚腾挪,忽而在诗词小说之间左吟右哦,奇的是这"过山车"说开就开,说停就停,按钮在手,随她高兴。她又仿佛是自己策划举办了一个古今衣饰展,自己在那里穿梭讲解,用智慧穿针引线,用学识指东说西;不时摸摸张爱玲的衣领,撩撩杨玉环的裙摆;胆子大的时候,也动动慈禧太后的胭脂。
  说是"更衣记","更衣"其实是她在幕后的化妆间里翻箱倒柜,"记"才是她的舞台。她穿一身或华丽或古朴的衣裳登台亮相,说的往往不是原来剧本里的台词,而是她自己的话:
  "清末女子袄衫的装饰也十分触目。袄子有"三镶三滚"、"五镶五滚"、"七镶七滚"之别。花边镶条,花鸟图案,珠玉花饰,挖空补花,重重叠叠,十分刺眼。人被衣服淹没了。在这些不相干的地方浪费的无数精力,正预示着女子们精神上的放恣、不讲理。"
  她自己在讲理,所以她看出别人的"不讲理"。她有一篇"更衣记"题为《披上一层精神的外衣》,颠倒一下词序,正可用来指引她文字中意趣的方向:
  "披上一层外衣的精神"。
  胡洪侠
  2006.11.16.深圳
  第 一 辑 衣 裳
  "由长及短,从宽到窄,华美的心情逐渐褪去,虽然表面上还在激烈地唱着高调,骨子里已经在向往简洁和方便。"女为悦己者容",毕竟不如自身舒适来得重要。"
  一抹微云
  古代广泛流传的春宫画显示女子们即使在性爱活动时,仍然常常会着一种胸衣。即所谓"抹胸"。用宽布条或绣花的绸片,上抵腋下,下至肚脐,用一根绕过乳房的绢带系紧,绢带下不过胸。也有的抹胸式样稍有变化,前面紧扣。有如一抹微云掩住山峰,欲望半张着眼睛,迷朦之中透露出涩骨的春情。
第2节:一抹微云
  抹胸的颜色,多半是妖媚的桃红、水红或葱绿色。"这尤三姐松松挽着头发,大红袄子半掩半开,露着葱绿抹胸,一痕雪脯。底下绿裤红鞋,一对金莲或翘或并,没半刻斯文……"(《红楼梦》第六十五回)被作为欲望对象的尤三姐"以彼之身,还施彼道",竟是"他嫖了男人,并非男人淫了他"。
  卧室之外,女子们要在胸衣外面加上层层宽大的短衫或长衣。在一个勃起的阴茎中也能读出良心的美好的道德社会,女子们被迫煽起欲望然后抵制欲望,为火热披上冰衣。
  然而内衣最早的功能不过是取暖。是一种称作"襦"的短衣,不加絮,不用帛,不外露,齐腰身。后来出现了"裹肚"。《老学庵笔记》说:"裹肚则紫地皂绣"。即在紫色的底子上加黑色的刺绣。裹肚又叫"兜肚",用一块菱形状的布护住胸腹,用带子套在脖子上,左右两角钉上带子系在背后。正宗的兜肚绘制有"蛙"图案。因为蛙的图腾是女娲氏部落的标志。关中人迎娶新娘的花轿前,常挂着一对高挑的花肚兜,绣着大蛤蟆的花肚兜是新嫁娘的"开路神"。过毒气甚重的端午节时,娘家人送给女儿的礼物里也有手绣蛤蟆纹的兜肚。
  物质的遮蔽最终让位于揭开遮蔽的欢愉。对隐藏在衣服背后的身体销声匿迹的恐惧,男人们比女人更不能容忍。葱绿抹胸下的一痕雪脯是男人们进入肉体世界的边境之地。
  唯一例外的是唐代女性的"袒装"。穿着及胸锦花长裙的嫔妃宫娥,上身不着内衣,只披着一件透明的大袖纱罗衫,从盛唐画家周昉的《簪花仕女图》款款而出。那是女性服饰史上最刚健自由的时代!
  三点定江山
  据说有政协委员提议,不仅立法保护女性免于"性骚扰",也要保护男人不被女人"性骚扰"。报道这条新闻的同时,电视画面频频出现穿吊带衫的街头美女。该委员的意思好像是说,女人们的这一点点裸露不仅骚扰了男性,也可能激发男人的性本能而使之演变为骚扰者,男人成为双重受害者。
  既然全球气候越来越热,女人们决不会舍弃穿吊带衫的自由,男人们就只能冒成为"性骚扰者"的危险。因为如果他们不能自控的话,在不仅不穿内衣还要着透视装的唐代,也许会犯下更严重的罪行,比如强奸罪。
  男人们的解释本身也许只是一层遮盖,想掩藏一个赤裸裸的真相:内衣或贴身小衣不过是行头,三番五次被用以重现上台表演窥视时刻的快乐。内衣从无到有,忽大忽小,时掩时露,永远是在显山露水,给人一个意义暧昧的教训,或者是原始本性冲破了文明束缚,或者是原始本性的爆发受到了压制。
  西式文胸传入中国,是在上个世纪的事,尤其是在西化较早的上海。20年代的月份牌美女的胸部从无到有,姿态挺拔而优美。流落上海的白俄在热闹的霞飞路上开出一家专门的女子内衣商店、也就是后来赫赫有名的古今胸罩公司,西式文胸完全打败了自祖母们传下来的绣花肚兜。这一次西风东渐的过程,正与旗袍的兴起和繁荣同时。1930年代的女子们,男女平权教育来自于《家》、《莎菲女士的日记》这样的小说,醉心于高调而不切实际的罗曼蒂克。文胸和旗袍相得益彰,烘云托月般忠实地勾勒出人体的轮廓曲线,仿佛也同时勾出了她们被压抑千年的女性根性。
  至此,内衣的三点式格局基本确定,此后的变化也是在大一号小一号、加一点减一点上做文章。时尚界不断推出内衣外穿,丁字裤等新的内衣流行风尚,不过是在反复证明一个道理:对于每一个衣裳齐整的文明人来说,这种程式化的变化或者反常已经成为一种艳情的表达符码。男人们仍然在教导女人何时以及以何种方式穿衣和脱衣--据说最成功的内衣广告词都出自男人之手。
  保卫屁股
  如果现在的时髦姑娘重新回到上个世纪70年代以前的农村,她们一定要叫苦连天。最痛苦的可能就是没有内衣穿。那以前的乡民们,无论男女,都是穿大裆裤的。大裆裤有三大:裤腰大,裤裆大,裤腿大。裤腰是另上的,卷一卷,用腰带束起来,或是通过拉紧宽松的上围和卷起折缝间留出的衬头束在腰部,干起农活来才方便。女人们的大裆裤,唯一区别于男人的是颜色,年轻的多为红绿,年长的则是黑和蓝。
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