秋椒小燒
秋天的南國，諸多的美麗都是可以忽略，譬如那曠野如雪的巴芒，秋水上的紅菱，山岡上的楓樹，歸雁與棲鷺，橙黃一片的晚稻穀，還有暗香浮動的丹桂和
岩桂，楠竹林與依岸垂柳，此般景色擱到一旁，就到辣椒地裏去收摘秋椒，總是有着無盡的意味。
秋椒是一點點小的，大些而成熟的秋椒，是極度的辣，刻意要把舌面鑽破，像無數的蟻子啃咬味蕾。我喜歡這樣的秋椒，較嫩的秋椒，則是有一些辣椒獨有的青味，這樣的味道可以體察出秋涼，就是望着空闊的藍色秋天，高嘆一句：天涼好個秋。
想一想，春天是沒有過去多遠的，就像送一個朋友，他的背影剛消失在林蔭彎道，夏天在那裏熱熱地一閃，秋天就悄然來臨。春天的小辣椒苗，在風中柔弱地抖動，似乎想不到它的枝頭可以結下性格如此暴烈的辣椒。在春天，蟻子會列隊爬上辣椒苗，它們去捕嫩苗上的蚜蟲。實際上也不是捕蚜蟲，它們是到蚜蟲後面，用觸須抽打蚜蟲的臀部，蚜蟲於是就分泌出一滴蜜露，蟻子吸食蚜蟲的蜜露，或裝在食囊裏，帶回去喂給蟻後。在南國，春天的辣椒苗頗是寫意，尤是辣椒花初開，打開了新一年辣椒季節的美意，還有我的想像。
夏天，是辣椒的成長與收穫季節，太陽有多辣，辣椒就有多辣。秋天，天高氣爽，風清雲白，在秋天去摘下最後的辣椒，這個茄科植物、漿果、辣得人想哭泣的東西，沒有它日子就變得極其無味的東西，它來自亞馬遜河流域，來自熱帶，出走出美洲，仍保持個性。辣椒，是凝固之夏，是鄉土之上的野性。
一點點的小秋椒，結在葉子漸稀的枝頭上，有些一點點大就紅了，紅得像一顆圓亮的寶石墜子挂在枝頭。摘很久，也摘不多，會將小的辣椒枝和葉子連帶摘下來，紅辣椒和緑辣椒，一粒粒堆積一起。回傢洗了，晾上一晾。秋椒是可以幹煸，我喜歡先不放油煸，就是一邊炒動一邊用鍋鏟按壓辣椒，這種做法如我做虎皮青椒，漸漸的辣椒的水份被煸出來，辣分子也隨着水份蒸發，廚間是比硝煙還要濃烈的戰爭氛圍。人，似乎與辣椒一道上刑，鍋煸辣椒，辣氣辣人。坊間有一說，辣不是味覺，因為粘膜及皮膚都可以感覺它，辣椒可以把手辣得火燒火燎。但是，人還能吃到其他辛辣物，比如鬍椒、花椒、生薑、蒜、洋蔥，這些辛辣物是吃出來的。在溫州，我還吃到一種辣蠃，這種海蠃的肉質裏面嚼得出與辣椒一樣的辣味。從生物裏面品味辣椒的辣味，令我記住了雁蕩山，也令我堅信辣也是味覺感觸到的。
把辣椒煸得夠戧，扁了，綿了，沒有脾氣了，起鍋，再放油到鍋裏，將油燒熱了，復將辣椒放回鍋裏去，放點????，設若是喜歡醬味，可以擱一點豆瓣醬，擱一點薑絲，提辣椒的鮮味，這是幹煸小秋椒。去年秋天，我從溫州回湖北黃石，見到馬傢堰水庫周邊的秋椒收摘了，就買了許多，細細地吃。在機修廠的門口，有一個肉攤，每天賣一頭豬的肉。我是食肉族，很快就與攤主熟了，過路都要點頭，成了朋友。與屠夫交朋友，絶非壞事，這位青年屠夫同志，有好的豬肉來，就叫我買，豬肉不甚好，他就叫我別買。一天，他告訴我，今天有了黑毛豬，你多割一些去。就割了三斤前胛肉，黑毛豬，農戶養的，重量１８０斤左右，它是本質的豬，有濃郁的豬肉之香，現在衹有在小地方尚可以吃到這樣的豬肉了，且要做到有心。
把小秋椒煸好，再將豬肉幹燒，燒去肉質中的水分，油中可以放兩粒花椒，三兩片薑，燒到豬肉有十足的韌性，放入小秋椒合炒。如果是喜歡重味的，擱些"老幹媽"豆瓣醬無妨，早年我喜歡用四川陴縣豆瓣醬，現在感覺它有些偏鹹，故少用了。同類可用的資源，還有四川的"老幹爹"豆瓣醬，它重醬香，"老幹媽"有鹹鮮的傾嚮。將小秋椒與豬肉味道炒合，擱點????，如擱重醬，????亦可以省去。這種本色的道地之菜，味精是可以省卻的，甚至五香粉和鬍椒粉也可以省卻，擱兩瓣蒜是有必要。
秋天的南國，諸多的美麗都是可以忽略，譬如那曠野如雪的巴芒，秋水上的紅菱，山岡上的楓樹，歸雁與棲鷺，橙黃一片的晚稻穀，還有暗香浮動的丹桂和
岩桂，楠竹林與依岸垂柳，此般景色擱到一旁，就到辣椒地裏去收摘秋椒，總是有着無盡的意味。
秋椒是一點點小的，大些而成熟的秋椒，是極度的辣，刻意要把舌面鑽破，像無數的蟻子啃咬味蕾。我喜歡這樣的秋椒，較嫩的秋椒，則是有一些辣椒獨有的青味，這樣的味道可以體察出秋涼，就是望着空闊的藍色秋天，高嘆一句：天涼好個秋。
想一想，春天是沒有過去多遠的，就像送一個朋友，他的背影剛消失在林蔭彎道，夏天在那裏熱熱地一閃，秋天就悄然來臨。春天的小辣椒苗，在風中柔弱地抖動，似乎想不到它的枝頭可以結下性格如此暴烈的辣椒。在春天，蟻子會列隊爬上辣椒苗，它們去捕嫩苗上的蚜蟲。實際上也不是捕蚜蟲，它們是到蚜蟲後面，用觸須抽打蚜蟲的臀部，蚜蟲於是就分泌出一滴蜜露，蟻子吸食蚜蟲的蜜露，或裝在食囊裏，帶回去喂給蟻後。在南國，春天的辣椒苗頗是寫意，尤是辣椒花初開，打開了新一年辣椒季節的美意，還有我的想像。
夏天，是辣椒的成長與收穫季節，太陽有多辣，辣椒就有多辣。秋天，天高氣爽，風清雲白，在秋天去摘下最後的辣椒，這個茄科植物、漿果、辣得人想哭泣的東西，沒有它日子就變得極其無味的東西，它來自亞馬遜河流域，來自熱帶，出走出美洲，仍保持個性。辣椒，是凝固之夏，是鄉土之上的野性。
一點點的小秋椒，結在葉子漸稀的枝頭上，有些一點點大就紅了，紅得像一顆圓亮的寶石墜子挂在枝頭。摘很久，也摘不多，會將小的辣椒枝和葉子連帶摘下來，紅辣椒和緑辣椒，一粒粒堆積一起。回傢洗了，晾上一晾。秋椒是可以幹煸，我喜歡先不放油煸，就是一邊炒動一邊用鍋鏟按壓辣椒，這種做法如我做虎皮青椒，漸漸的辣椒的水份被煸出來，辣分子也隨着水份蒸發，廚間是比硝煙還要濃烈的戰爭氛圍。人，似乎與辣椒一道上刑，鍋煸辣椒，辣氣辣人。坊間有一說，辣不是味覺，因為粘膜及皮膚都可以感覺它，辣椒可以把手辣得火燒火燎。但是，人還能吃到其他辛辣物，比如鬍椒、花椒、生薑、蒜、洋蔥，這些辛辣物是吃出來的。在溫州，我還吃到一種辣蠃，這種海蠃的肉質裏面嚼得出與辣椒一樣的辣味。從生物裏面品味辣椒的辣味，令我記住了雁蕩山，也令我堅信辣也是味覺感觸到的。
把辣椒煸得夠戧，扁了，綿了，沒有脾氣了，起鍋，再放油到鍋裏，將油燒熱了，復將辣椒放回鍋裏去，放點????，設若是喜歡醬味，可以擱一點豆瓣醬，擱一點薑絲，提辣椒的鮮味，這是幹煸小秋椒。去年秋天，我從溫州回湖北黃石，見到馬傢堰水庫周邊的秋椒收摘了，就買了許多，細細地吃。在機修廠的門口，有一個肉攤，每天賣一頭豬的肉。我是食肉族，很快就與攤主熟了，過路都要點頭，成了朋友。與屠夫交朋友，絶非壞事，這位青年屠夫同志，有好的豬肉來，就叫我買，豬肉不甚好，他就叫我別買。一天，他告訴我，今天有了黑毛豬，你多割一些去。就割了三斤前胛肉，黑毛豬，農戶養的，重量１８０斤左右，它是本質的豬，有濃郁的豬肉之香，現在衹有在小地方尚可以吃到這樣的豬肉了，且要做到有心。
把小秋椒煸好，再將豬肉幹燒，燒去肉質中的水分，油中可以放兩粒花椒，三兩片薑，燒到豬肉有十足的韌性，放入小秋椒合炒。如果是喜歡重味的，擱些"老幹媽"豆瓣醬無妨，早年我喜歡用四川陴縣豆瓣醬，現在感覺它有些偏鹹，故少用了。同類可用的資源，還有四川的"老幹爹"豆瓣醬，它重醬香，"老幹媽"有鹹鮮的傾嚮。將小秋椒與豬肉味道炒合，擱點????，如擱重醬，????亦可以省去。這種本色的道地之菜，味精是可以省卻的，甚至五香粉和鬍椒粉也可以省卻，擱兩瓣蒜是有必要。
秋椒小燒肉，是動植物兩味的組合，豬肉尤香，此香是從韌質的肉纖維中釋放出來的，肉表有些秋椒的青味，辣味，醬味以及薑蒜之味，幹鮮之香融合。小秋椒，有肉香融入，鹹鮮香辣，香馥悠久，小日子的閑適與自得，就在此間獲得。若是能夠找到鄉間農傢自燒的純𠔌酒，用小盅細飲二兩，當然會增添些許快意，再聽窗外的樟樹上的斑鳩鳴叫，那就做一個鄉人吧，這也是歲月中的一樣情境。
黲子魚
黲子魚的黲，是很久纔找到，在手工寫作時代，我是見過它的多種寫法，然哪一種寫法也難一統天下。《本草綱目》載：鰷魚，又稱白鰷。《荀子》曰：鰷魚是浮於水面上的魚，最適合腌成片。現在北方仍叫此魚為白鰷，估計屬於正傳，黲子魚是鄂東南的叫法。尋找黲字是頗費力的，一個寫法是魚字旁，右邊配一個餐字，這個寫法有其道理，謂之此魚可餐；一個寫法是川，川的本義是河流，川子魚可曰河流之子，也沒問題；再一個是竄，竄亦無錯，此魚就是到處流竄，或曰隨波逐流；再一個是鰺，但它的讀音是shēn,，是指一種體側扁而高，鱗細，尾柄細小，盛産於亞熱帶海洋的魚。此外還有一些寫法，感覺都有附會，真個是捉一尾魚容易，找一個魚名難，找一個普通魚的魚名是難上加難，我定義它為文化之纍。
黲，淺青黑色也（《說文》）。黲，黑也（《廣雅》）。這顔色，恰是黲子魚背脊的顔色，淺青黑色。南方多江河湖塘港溪澗，黲子魚悠遊其間，衹見那麽黑的一條，間或飛鏢般一射，也叫穿梭罷，看的是淺青黑色的背脊，以此命名，應是直觀反映。北方叫白鰷，應是平面看魚，平面看它確實是一條銀白色的魚，而且是銀白得很。
黲子魚在正經魚市是不易見到的，即便在南方江河湖畔的城市之魚市上，小小野魚黲子魚也是聊陪末座，主席是那些鯇、鰱、鯉、鱅諸類"傢魚"的鐵定位置，偶遇賣者，以是框裝，上蓋條狀的緑色水草，就知其從湖中來。在北京，找黲子魚何其不易，現在到八裏橋水鮮市場偶爾能見到蹤影，以前住豐臺時候，則在鐵路橋下能見到，那是一些散賣小魚小蝦的人，間或有鯽魚、翹嘴白、黲子魚和小蝦米。我問他們，從哪捕得這些野魚？他們答是從官廳水庫捕的，稱是偷捕，在鐵路橋下賣是為避工商。那一段時間，我是吃得比較多便宜和新鮮的野魚。我對付黲子魚的方法是先將它油煎了，起鍋，復炒青椒，佐薑絲，近熟時投下煎魚合炒，這魚吃起來焦脆而有內韌，入青椒味，魚肉鮮香微辣，可扒出兩條背脊肉，魚腹肉薄，則是焦脆，煎透之後刺也是酥的。
在南方，吃黲子魚的機會很多，我用過兩種方法捕它。黲子魚生活在水面，身體修長扁窄，遊速極迅，膽小又反應敏捷，不易捕捉，因此釣是一個方法。釣黲子魚也叫"刷"黲子，用輕柔的手竿，最小一號的細魚綫，最小一號的鈎，不要錫墜，也不要魚漂，到包菜地捉一罐小青蟲做餌。鈎上小青蟲，揮竿往水裏一甩，拖着小青蟲往回收，黲子魚遇上，迅猛地一口咬上，就釣上來了。如沒咬鈎，再甩。若遇成群的黲子魚，能頻頻地釣上來，份量不多，然十足有趣。再一種是下絲網，絲網上面有小浮子，下面有墜子，一般是一指半寬的網眼，網是有二尺寬，長約兩三丈吧，牽到水面上去一橫，黲子魚衝過去，就卡在網上不能過，往回退，綫卡住腮，跑不了啦。那網絲很細的，撞上了黲子魚，上面的小浮子就能見到急劇抖動，可以去摘，也可以一次性收起來摘。
小時住外婆傢，其時大冶湖尚有漁民，湖中有一種大黲子魚，足有２０公分長，黑背，腹部泛黃，或有暗黑花紋，稱做油黲，漁民用絲網係起它來，往往扔到船的烏蓬上曬，曬幹的魚佐蠶豆醬、薑絲與幹紅辣椒蒸，蒸得魚體冒油，有魚油的魚肉，就又多了魚香，肉結，細膩，我們都愛吃它。我在羅橋湖、四棵湖也經常釣到它，有一段時間，我們愛去一個叫做花椒井的地方釣魚，那裏有一條人工河，坡岸是梯級的，依稀岸上還有標語"水利是農業的命脈"，那裏漲水時能釣到諸多湖魚，我尤喜歡搭那渡船過河，是二角錢一過。在其它的一些水庫、水塘間或也能釣到黲子魚，據稱它産的子可以隨風飛颺，落水為魚，所以有水的地方，便有黲子魚。
黲子魚
黲子魚的黲，是很久纔找到，在手工寫作時代，我是見過它的多種寫法，然哪一種寫法也難一統天下。《本草綱目》載：鰷魚，又稱白鰷。《荀子》曰：鰷魚是浮於水面上的魚，最適合腌成片。現在北方仍叫此魚為白鰷，估計屬於正傳，黲子魚是鄂東南的叫法。尋找黲字是頗費力的，一個寫法是魚字旁，右邊配一個餐字，這個寫法有其道理，謂之此魚可餐；一個寫法是川，川的本義是河流，川子魚可曰河流之子，也沒問題；再一個是竄，竄亦無錯，此魚就是到處流竄，或曰隨波逐流；再一個是鰺，但它的讀音是shēn,，是指一種體側扁而高，鱗細，尾柄細小，盛産於亞熱帶海洋的魚。此外還有一些寫法，感覺都有附會，真個是捉一尾魚容易，找一個魚名難，找一個普通魚的魚名是難上加難，我定義它為文化之纍。
黲，淺青黑色也（《說文》）。黲，黑也（《廣雅》）。這顔色，恰是黲子魚背脊的顔色，淺青黑色。南方多江河湖塘港溪澗，黲子魚悠遊其間，衹見那麽黑的一條，間或飛鏢般一射，也叫穿梭罷，看的是淺青黑色的背脊，以此命名，應是直觀反映。北方叫白鰷，應是平面看魚，平面看它確實是一條銀白色的魚，而且是銀白得很。
黲子魚在正經魚市是不易見到的，即便在南方江河湖畔的城市之魚市上，小小野魚黲子魚也是聊陪末座，主席是那些鯇、鰱、鯉、鱅諸類"傢魚"的鐵定位置，偶遇賣者，以是框裝，上蓋條狀的緑色水草，就知其從湖中來。在北京，找黲子魚何其不易，現在到八裏橋水鮮市場偶爾能見到蹤影，以前住豐臺時候，則在鐵路橋下能見到，那是一些散賣小魚小蝦的人，間或有鯽魚、翹嘴白、黲子魚和小蝦米。我問他們，從哪捕得這些野魚？他們答是從官廳水庫捕的，稱是偷捕，在鐵路橋下賣是為避工商。那一段時間，我是吃得比較多便宜和新鮮的野魚。我對付黲子魚的方法是先將它油煎了，起鍋，復炒青椒，佐薑絲，近熟時投下煎魚合炒，這魚吃起來焦脆而有內韌，入青椒味，魚肉鮮香微辣，可扒出兩條背脊肉，魚腹肉薄，則是焦脆，煎透之後刺也是酥的。
在南方，吃黲子魚的機會很多，我用過兩種方法捕它。黲子魚生活在水面，身體修長扁窄，遊速極迅，膽小又反應敏捷，不易捕捉，因此釣是一個方法。釣黲子魚也叫"刷"黲子，用輕柔的手竿，最小一號的細魚綫，最小一號的鈎，不要錫墜，也不要魚漂，到包菜地捉一罐小青蟲做餌。鈎上小青蟲，揮竿往水裏一甩，拖着小青蟲往回收，黲子魚遇上，迅猛地一口咬上，就釣上來了。如沒咬鈎，再甩。若遇成群的黲子魚，能頻頻地釣上來，份量不多，然十足有趣。再一種是下絲網，絲網上面有小浮子，下面有墜子，一般是一指半寬的網眼，網是有二尺寬，長約兩三丈吧，牽到水面上去一橫，黲子魚衝過去，就卡在網上不能過，往回退，綫卡住腮，跑不了啦。那網絲很細的，撞上了黲子魚，上面的小浮子就能見到急劇抖動，可以去摘，也可以一次性收起來摘。
小時住外婆傢，其時大冶湖尚有漁民，湖中有一種大黲子魚，足有２０公分長，黑背，腹部泛黃，或有暗黑花紋，稱做油黲，漁民用絲網係起它來，往往扔到船的烏蓬上曬，曬幹的魚佐蠶豆醬、薑絲與幹紅辣椒蒸，蒸得魚體冒油，有魚油的魚肉，就又多了魚香，肉結，細膩，我們都愛吃它。我在羅橋湖、四棵湖也經常釣到它，有一段時間，我們愛去一個叫做花椒井的地方釣魚，那裏有一條人工河，坡岸是梯級的，依稀岸上還有標語"水利是農業的命脈"，那裏漲水時能釣到諸多湖魚，我尤喜歡搭那渡船過河，是二角錢一過。在其它的一些水庫、水塘間或也能釣到黲子魚，據稱它産的子可以隨風飛颺，落水為魚，所以有水的地方，便有黲子魚。